ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Киргизия Ош - Таджикистан оз Кара-коль - Мургаб - Хорог
Июль 2009

Олег "Olegs" Fort
Петербург
Осень 2009

     Теперь начинается наш основной путьПамир! Памирский трактлегендарная часть  Великого Шелкового пути! Древний караванный путь через перевал Торугарт (высота 3752 м). Этот протяженный (общая длина около 1000 км) маршрут по  Средней Азии проходит по холодным ущельям и узким перевалам Терксей, через грандиозно красивые ландшафты и древнейшие караванные тропы Великого Шелкового пути.
     Коротко об окружении, в котором нам предстоит ехать, жить, спать и есть. Все места, по которым лежит наш путь, имеют неспокойную репутацию, излишне многонациональны и приправлены изрядной долей местного шовинизма. Хотя восточного гостеприимства никто не чуждается и всячески приветствуют путников, как и в старые добрые времена Хаджи Насреддина. Обострение узбекско-киргизских отношений из-за спора вокруг земельных участков в Ошской области привело к некоторому напрягу людей живущих на одной территории. Его особая острота для Киргизии объясняется наличием в киргизской части Ферганской долины районов, населенных узбеками (узбеки составляют до трети населения юга Киргизии), теснейшим образом связанных с Узбекистаном. Так как и киргизы, и узбеки по праву считают плодороднейшие земли Ферганы своими (первыепотому, что они принадлежат киргизскому государству, а вторыепотому, что они испокон веку живут на них), перспективы конфликта весьма туманны… Узбекское население по-прежнему на третьих ролях… и похоже там будет так всегда… Восток…

     Дорога в предгорье плотно забита местными джигитами на Уазах, Вазах и китайских джипах. Движение настолько плотное, что иногда удивляешься, как это мы еще едем в ту сторону, в которую наметили, потому что чудеса на виражах местных водителей вынуждают не только скакать по обочинам, но и жестко перестраиваться практически скачками, на левую обочину! На заправке, один из погонщиков (по-другому назвать его не могу) уперся бампером в переднее колесо мотоцикла и машет руками, что бы я отъехал в сторону, что бы ему заправиться… Знаками и великими русскими словами я пытался объяснить ему несовершенство конструкции немецкого мотоцикла. Не очень поняли мы друг друга и… Снова Аке стабилизировал ситуацию седой бородой!

     Путь все время ведет к солнцу. С каждым метром мы становимся ближе к нему, а с каждым километром высота становится все ощутимее и явственнее. Жара… Пыль… Горы… Мы приближаемся с Алайокийскому хребту… Серьезные проблемы присутствуют и между Кыргызстаном и Таджикистаном. Мы не мечемся чью сторону занять… да и сейчас все жители чаще вспоминают времена одной большой семьи… Мы останавливаемся перед чередой штурмов перевалов, испить чаю в лачуге, изящно примостившейся на берегу речушки, хотя так этот бурлящий поток, легко ворочающий камни, можно назвать только из-за расстояния между берегами… Гостеприимная семья просит нас располагаться в кафе, а если понадобиться, то и переночевать в заброшенной комнате, с земляным полом и железными армейскими кроватями и складом коробок… Белье, одеяла лучше иметь с собой… Весь, сей гостинично-отдыхательно-питейный комплекс размещается в глинобитном, полуразрушенном домике… Молодая девушка обслуживает гостей, изрядно стесняясь.     
     По дороге из Оша, до перевала Талдык (3680м), начинаются пугающие чудеса… Многоцветные скалы правильных геометрических форм, сплетающиеся в тектонические композиции, которых не создаст человеческое воображение. Монументальные каньоны, срывающиеся со склонов к кипящим руслам ледниковых рек. Прозрачные горные болота, питаемые бьющими со дна родниками. Целебные и горячие источники. Плато Ташкура, на вершину которого, «огражденную» с трех сторон вертикальным обрывом, до сих пор приводят отары овец, как в огромный загон. И нереальный город Гульча с его мазарами и минаретами на фоне карминовых пиков, как будто упавший сквозь время в наши дни из минувших столетий… Кстати когда-то на перевале Талдык обнаружили столб с именами людей, принявших участие в проектировании и прокладке дороги на Памир. Это был знаменитый путешественник и разведчик подполковник Б. Л. Громбчевский. Хотя, очень долго считалось, что первую колесную дорогу через перевал Талдык построили в 1916 году пленные австрийцы. Но мы знаемее проложили  русские в конце 19 века!

     Вся дорогагрунт и глина, вокруг блестящие ледники с одной стороны и альпийские луга с другой. И вдруг начинается дождь…!!!! Через все небо огромная радуга выкладывает свой цветастый мост!!! Радуга совершенной формы – полная арка накрывает всю дорогу!!! И мы проехав одну арку, вдруг попадаем под другую. Но это уже сюрреалистичный вклад современности в тягучие будни подножия Памира… Примерно в 15 км от перевала Талдык находится огромная бетонная Арка, словно ворота в другой мир она разделяет зеленый луга, наполненные жизнью и начинающееся запустение высокогорья. Местные жители говорят, что её построили к ожидавшемуся посещению Л.И.Брежневым Ошской области и Алайской долины. Генсек так и не приехал, а арка, ставшая достопримечательностью, осталась, есть что вспомнить! Остатки какого-то аула оживляются с нашим появлением. Стая собак гонится по дороге за нами! И одна из них догоняет Рому, вернее часть его ноги и мотоцикла…. Ошарашенный пес долго смотрит во след неуловимому наезднику. Но какая картинка была у меня в зеркале заднего вида!
     И вот он один из самых труднопроходимых подъемов, дорога на Талдык. Всего пара десятков км и мы в другой реальности! С высшей точки перевала3 680 метров над уровнем моряоткрылась Алайская долина, а за ней, в разрывы облаков мы увидели освещенный солнцем, как призрачный ландшафт какой-то иной планеты, Заалайский хребетдесятки пиков и среди них пик Ленина, высота которого больше 7 000 метров!!! Как ни громадны эти вершины, как ни массивен хребет, но в розовых лучах восходящего солнца он представляется из Алайской долины легким,великолепные льды, кажется, парят над миром, исполинские в своей мощи, воздушные и прекрасные, они словно налиты вечностью… Но в дурную погоду страшно даже представить себе, какие дикие ураганы и бури, пурги и бураны беснуются в этих облаках, кажущихся из Алайской долины только белосерыми клубящимися туманами высоких пространств.
     Когда-то Алай был владением кокандского хана. На этой дороге, когда за каждым ее поворотом открывается нечто, чего прежде не приходилось видеть, путешественник, не обремененный другими заботами, кроме внимательного созерцания, рискует вдруг захлебнуться собственными впечатлениями и нечаянно осознать смысл старинной суфийской мудрости: «То, что изнутри заставляет вас непрестанно чего-то искать и ждать, на самом деле и есть то, чего вы ждете и что вы ищете».

     Алайская долина зеленела сочной травой. Июль победил снега. Дикая белая пустыня обернулась богатейшим, просторным пастбищем. Армия баранов, яков, лошадей, дожидавшаяся таяния снегов в нижних долинах вошла сюда и нарушила горную тишину. Но тишину нарушал еще и дождь. Туча стояла над нами, как гигантское черное блюдце, мы были под центром его и сквозь  дождь видели солнечные горыЗаалайский хребет, над которым стояло бледно-синее небо, и яркую даль залитой солнечными лучами долины. Мы под  тяжким темным дождем, а рядомяркий солнечный мир и эти снега, напоенные светом снега, вечные, никогда не тронутые человеком! ЭтоАлай, расположенный на высоте в более 3-х километров над уровнем моря! «Алай» в джагатайско-турецком языке, обозначает табун. Но есть и другие объяснения этого слова.  Нам понравился перевод местных жителейони переводят его словом «рай»так красивы, обильны и сочны здесь пастбища. И еще говорят, что «Ал ай!» значит «держи месяц!», то есть торопись, летние месяцы коротки в этой высокогорной долине! И вот ониворота в Памир! Мы решаемся заночевать в урочище Сары-таш , или поселке… поселком назвать это место труднодревнее кладбище, на въезде, оформленное по всем языческим канонам, с использованием черепов, хвостов, кольев… Урчащий, трубный вой камлающего шамана… Стук облаков о вершины… заброшенные домики… Странные местные жители, больше похожие на жителей Киндзазы…
     Один из таковых, нетвердою походкой, вклинился в нашу группу на заправке. Где мы, окружили мираж, привидевшийся нам всем одновременномилую девушку альпинистку из Москвы, Тамару. (Они, впоследствии, так удачно воспользовались нашим расположением, что до сих пор не вернули насос от дорогущего примуса!) Эта мираж поведал нам о положении с гостиницами, ночевками, едой и водкой в данной точке пространства. Решили ответить на приглашение Хароза, того самого колоритного персонажа, уже тершегося между нас. И мы не прогадали!
     Мотоциклы были загнаны во двор, а для сна нам выделили целую комнату и множество лоскутных одеял. К вечеру похолодало настолько, что в доме уже можно было находить только одетым в теплое белье.
     Уклад жизни уважаемого Хароза, олицетворял стремления и достаток людей, живущих в долине. У него был дом, хороший, состоящий из 3-х комнат, Волга-ГАЗ24, Зил грузовой, бараны, жена (даже двебывшая и действующая), дети, один из которых работал в супермаркете в Питере, а второй в Бишкеке, несколько внуков. Дом полон ковров. Есть бензоэлектрогенератор. Человек с ощущением полного счастья и удавшейся жизни!!!! Как мало таких людей мы знаем, но как часто нам дарит их Дорога, благословляя на дальнейшие встречи и километры. Без таких встреч наши путешествия, были бы сродни просмотру ТВ передач, только с запахом…
     Гостеприимство хозяина нашего приюта было не на 100, а на 1000 процентов. Сначала он спел нам, под аккомпанемент на баяне, на киргизском языке Катюшу, ну а хитом вечера стали очи черные на киргизском!!!!
     Вот это дискотека и фольклорный вечер в одном лице!!! Свеже сваренный баран, водка, лепешки, арбуз и даже сваренная картошка! А главное душевная беседа! Мы и ели, мы и пили, мы и пели! А высота три с половиной километра кружила голову… 

     Ward Утро подарило нам солнце, снег на ближайших горках и нереально красивый вид на Памир… Ну, совсем нереальный!!! Там царство снега и ледников… причем снег на совсем небольших высотах по сравнению с тем куда нам надо подниматься… и снежные «флаги» на вершинах, раздуваемые ветрами… Хороз выгназ из гаража свою «ласточку»-Волгу и мы поехали на край поселка на фотосессию… по дороге Уважаемый Хороз рассказывал нам с нотками ностальгии о своих маршрутах по Памирскому Тракту… а позже дома показал памятный знак – «заслуженный водитель». Не помню точное название, но помню, что впечатлило…

     Морозное утро встречает нас свежевыпавшим снегом, на близлежащих холмах, всего то 100 метров пути и ты гуляешь по снегу! А ведь в разгаре лето!
     Над Алаем (Кашгарией) поднимается солнце. Солнце жжет. Похрустывает трава, выпрямляясь, сбрасывая со стебельков тающий лед. Мы в куртках. Через полчасамы в термо белье, еще через полчасав летних рубашках и тапочках… Солнце жжет. Еще через часмы в трусах и тапочках… Но солнце нестерпимо, еще десяток минут такой солнечной ванны, и тело покроется красивыми  волдырями… Мы опять в футболках, но солнце прожигает и их… Одеваем белье…..словно этакие странные парни гуляем в кальсонах! Солнце не пробивает их лучами, но тепло и  душно телу. Мы ищем тени, прячемся за гаражик… Но в тенимороз. Ежусь и надеваю куртку. ЗдесьАрктика. В нескольких шагах, на траве, под жгучими солнечными лучамиэкватор. 

     Mishutka Похоже нужно пытаться ограничивать себя в алкоголе, всю ночь не мог толком спать, я же не по питейной части, я же по части катания! Изрядно помятый побродил с фотиком по поселку, на крышах сараев сушат кизяк, бригада рабочих отсыпает дорогу на "Китай", юные пастухи выводят стадо за окраину и пропадают в утреннем тумане. Все как в обычном поселке, вот только панорама на горизонте СЮРРЕАЛИСТИЧНАЯ! Пока занимаемся тех работами, подходят вчерашине "Московские пешеходы", у них по плану день отдыха. Уплетаем арбуз, пьем чай, восстанавливаем внутренний баланс, между делом бортируюя резину, продуваем фильтра, подвариваем железяки...

     Сегодня подготовка к штурму Памира. Меняем резину на всех мотоциклах, сие действо превращается в увлекательную игру, сразу выясняется, у кого от куда растут руки и кто как умеет ими пользоваться… Хароз оказывает содействие во всем и всем. И даже угощает нас  Эпкээто изысканное угощение. Чтобы приготовить его, из зарезанного барана вынимают легкие вместе с горлом, промывают их в воде, а когда сойдет кровь, через горло наполняют их молоком, так, чтоб они сильно раздулись, затем варят этот мешок до отказа, пока все молоко не впитается в легкие. Кстати, варят тоже в молоке, причем здесь, на Алае, обязательно в Ячьем. Вкусно. 

     Дети наблюдают за пришельцами. На солнце жарко… в тени холодно… Всяческие копошения заставляют чаще отдыхать, компрессор работает с натужным дыханием.
     Итак, 20 колес поменяли свое место дислокации, а мы вновь уложили свой многочисленный скарб на новые места. Какие-то отрезанные ножки телят кочуют из сумки в сумку. Так вот и шутим…
     Ящик Романа Ивановича уже наполовину пуст для ожидаемых колониальных товаров, про которые непрерывно картавит Рома! Странно, но все шутки и неуклюжие действия ни у кого не вызываю раздражения друг другом, похоже все подобрались перед самой трудной частью пути…
     В тридцати километрах, над плоской травянистой равнинойЗаалайский хребет (кажется, самый белый блеск в мире!). Ни человеком, ни птицейникем не тронутые снега лежат на его вершинах.
     Переезжаем, практически вброд Кизыл-су. Ее название в переводе значит «Красная вода», и вода в Кизыл-су действительно красная, потому что насыщена размытыми ею красными глинами верховьев Алайской долины. Красное и зеленоесловно краски таджикского флага, страны, где путь наш еще более труден и долог. 
     Пронзительно пахнет полынь. Кажется, даже ветер цепляется в зарослях облепихи, чия, тамарикса. И в тысячу голосов верещат сурки, вставая на задние лапки у своих норок, удивленно, по-человечьи, разглядывая проезжих. Суркирыжие, жирные, ленивыеони все еще не боятся человека, они еще мнят себя хозяевами этого Зазеркалья…
     Вот граница, вернее ее первая частьмы выезжаем из Кыргызстана. Пост пограничников благоустроен, но какие-то люди в гражданке снуют туда-сюда подле нас. Дружелюбно предлагаю поговорить, завязывается разговор с местными ФСБэшниками. Минут через 20 возвращают документы и желают хорошей дороги. Стало быть наша внешность, внутренне представляемая нами, как внешность рыцарей дороги, обманчива и для спецслужб мы более похожи на придурковатых странствующих дервишей…

     Mishutka Перед границей встретили двух интуристов, выведал у них "интересную" дорогу, показали пальцем по карте. Команда смотрит на мою иннициативу как то неодобрительно. Ну ничего у меня еще есть время их "прозомбировать" на тему небольшого оффроуда, зря что ли переобували резину :о) За границей живут в своих олдтаймерах "допотопных пЫжо-ситроенах" еще двое, не хватает каких то печатей в документах. Уже четверо суток кукуют на КПП! Веселые, общительные - не паряться. Отсыпали им немного консервов и хлеба, потрещали за жизнь на странной языковой смеси. Но нужно поторапливаться, солнце уже перевалило к вечеру, а у нас еще перевал впереди!

     Мы начинаем свой подъем! И вот 20 км труднейшего, глиномесного подъема! Шансов передохнуть, хлебнуть глоток, так недостающего воздуха, нет никаких! Цена усилий, прилагаемых к поддержанию равновесия и движению вперед одна… вернее пять… и эта цена  весит ровно столько, сколько весят наши бренные туловища… вместе с душой…  Суета… Бренный мир… Стремление к недосягаемому… Мы рискнули. Это не вызовэто бытие. Встречные грузовики, с иероглифами на бортах, добавляют самурайских миражей в наших, обезкислородненных мозгах…. Скользящий трак с прицепом, перекрывающий всю полезную ширину дороги, похож на текучие массы бойцов нинзя… тебе ни за что не угадать, где и как он успеет свернуть с твоего пути… ты должен уклониться и нанести удар (крутануть ручку газа) в самый пиковый момент и лишь тогда твой табун из сотни лошадей сможет избежать столкновения с преобладающим противником… Предотвращенная схваткавыигранная схватка. А как перестать бороться с собой? Кто знает дорогу, которая станет для тебя той дорогой, которую ты все время ищешь?
     Кто-то, с серьезным, прямо таки огромным чувством юмора, расставил знаки ограничения скорости10 км в час… ни вверх, ни вниз данное ограничение не имеет почвы… потому что почвы, как таковой нетесть подушка раскисшей глины, ставшей для тебя землей обетованной на эти несколько часов!
     Останавливаться нельзя… остановилсявсе, самостоятельно тронуться сильно проблематично, глина забила не только протекторы самой злой, эндурной резины, но и лишает опоры тебя, ты словно упираешься в кисель. Дождь превращается в снег. Неужели это разгар лета?!

     Все выше, выше… и выше… наконец мы видим, что еще каких-то пара сотен метров и мы на вершине! Падение, мотоцикл на боку… еще один… третий… общими усилиями мы добираемся до стелы первопроходцев и надписи Таджикистан, простреленной всеми видами оружия блуждающих разбойников? Или путников?… Эхо путешествий… Подъем отнял столько сил, что все стараются даже не говорить… просто шумно дышат, а завидев у меня в руках кислородный баллончик, молча ждут своей очереди живительного напитка…
     Мы преодолели перевал Кызыл-Арт (4280 м). Это уже Памирский перевал, он разделяет территорию Киргизии и Таджикистана.

     Впереди ледники блестят на солнце. За гигантским барьером, за ослепительно белым, вставшим над нами Заалайским хребтомПамир. Что же, наконец, это такоеПамир? Какой может быть страна, дерзко занявшая место, отведенное воображением для края света, для обрыва в пустоту межпланетных пространств?
     Я сейчас знаю твердо одно: сегодняшний день пройдет, и то, что я вижу сегодня, исчезнет. Никогда я не найду слов, которые могли бы обозначить это великолепие. Но бледный, недостижимый Заалайский хребет, ты еще много раз повторишься в жизни каждого, кто хоть раз увидел тебя… Больно и радостно будет питерцу в его душной, прокуренной комнате, когда он проснется, увидев, как наяву, но в бредуСАМО СОВЕРШЕНСТВО ВЕЛИЧИЯПАМИР! В Питере пять с половиной миллионов  жителей, но только пара десятков человек могут увидеть такой же сон…
     Сзадисиний Алайский хребет, с которым расставаться не жалко. Слевадымные горы Кашгарии, справадолина, зеленая, вдалифиолетовая, и холмы над невидимой рекой Кизыл-Арт. Ни юрт, ни кибиток, ни птиц, ни людей… Только мы… Тишина… Все молчат…
     Мы в Таджикистане. Контрольный пункт. У нас нет разрешений на посещение этой части страны.  Солдаты, отдаленно напоминающие советскую угрозу, насторожены. И тут Студент с Пашей появляются на другой стороне поста!  Вот это синхронность! Они передают нам разрешения, полученные в Душанбе, и бойцы уже расслабленно приглашают в свою огромную бочку, переделанную под нечто среднее между казармой и общагой бедных студентов, поят чаем, кормят салатом и лепешками, балагурят, попутно выкраивая из нас некоторую часть денег… Обычаи… да и тип в сланцах, майке алкоголичке, камуфляжных штанах… с автоматом на плече как-то не вызывает сопротивления среди нас, тем более он любезно разрешает сфотографироваться около надписи Горная Республика Бадахшан! 

     Ward ДеЖаВю… Так не бывает… Но так было! Именно в тот момент, когда владелец небрежно висящего на груди автомата, спрашивает у нас разрешение на въезд в Горно-Бадахшанскую область, из-за ближайшего домика появляются два мотоцикла… Фазер Студента и ТрансАльп Паши… глазам своим не верю!!! Говорю, вот эти парни привезли нам разрешения!!! Спасибо Серега! Спасибо Паша!!! Парни улыбаются, но выглядят побитыми высотой и горняшкой (горной болезнью) нас удручает их вид и наше будущее, а они озадачены свом спуском с Памира, глядя на жирную красную глину на наших мотоботах… 15-ти минутная встреча не может вместит всех эмоций и радости встречи!!! Нас разгоняют порганичники и мы прощаемся… Вот она наша встреча «На Эльбе» Две команды идущие по одному маршруту на встречу Друг другу… Жаль не удалось попить водочки на берегу Кара-Коля как планировали…

     Помните, таможенник выписывает очень важные, недорогие бумажки (ок 10 долларов за одну штуку головы) за въезд в Таджикистан, но они должны быть на каждого отдельно и с печатями и квитанциями!!!! Иначе все то же на выезде, плюс штраф. Мы проехали пограничный постКаракуль. Вдруг по пути какая-то красная Нива, набитая вооруженными людьми останавливает нас… пытаемся соскочить со встречи, но один надевает что-то похожее на милицейскую фуражку, на что-то похожеее на голову… Странные разговоры про нехватку бензина и всякая байда. Но нас пятеро, поэтому умудряемся коротенько уехать. 
     На самом делеКаракульэто высокогорное озеро на территории Таджикистана. Почему так называют шкуру барашков? Ничего похожего! Черное озеро на высоте 3920 метров!!!!!!!!!! Выше легендарного Тикикаки!!!!! Оно не имеет стоков, оно само по себе, как и люди в здешних местах, как и Памир, как и мы… Иссиня голубая вода бесконечно прозрачна, но к вечеру, когда поднялся ветер и волны стали походить на морские, она вдруг стала черной. 
     Мы спускаемся к нему под палящим солнцем. Озеро раскинулось перед нами словно гигантское голубое пятно на картинах раннего, голубого периода Пабло Пикассо. Краев этого водоема не видать! Посреди волн, вдруг, словно появляется голова гигантского диплодокаэто проявляется каменная гряда островов. Они одеты в мохнатую шапку облаков!!!! Мы выше облаков! Мы едем в заоблачные дали! 

     Ward Спуск с перевала очень короткий и невыразительный… Понятно что мы остались на очень приличной высоте… Дорога петляющая между руслами ручьев и речек нуждается в постоянном уходе, которого явно не хватает… Поэтому мощные промоины, «волны» на асфальте и трещины не дают сильно разгоняться. Мы удаляемся от границы, но контрольно следовая полоса уже несколько десятков километров идет вдоль нашей дороги… этакая зона безопасности, там где-то Китай. Ощущение серьезности пропадает, когда так и не увидев ни одного пограничника, увидели, наконец, калитку в этой колючке… и она естественно была приоткрыта… Пейзаж вокруг напоминает, чем-то, каменистые пустыни Монголии…

     И тут мы словили первый Памирский глюк, про которые нам рассказывали альпинисты и местные жители. Остров вдруг пропал… вместе с облаками…  Но четыре человека не могли галлюцинировать одновременно, даже в условиях кислородного голодания! Бывалые говорят об искривлениях пространства, о расширении чувств… О том, что бывало рассказывают люди о местах, которые они посетили только что, но все остальные, не раз исследующие эти места, никогда ничего подобного не видели и там не были… То вдруг кто-то явственно слышит говор людей… или шепот камней… Не удивляйтесь! Не паникуйте! ЭТОПАМИР! ШАМБАЛА МИРА… да и что можно ждать от места, где сходятся  Памир, Тянь-Шань и Куньлунь!? А вокруг одни семитысячные вершины…
     Въезжаем в пос
елок, вернее то, что от него осталось. Здесь живут киргизы в условиях крайней нищеты. Когда-то Посёлок находился под присмотром советских пограничников. Теперь он оставлен на волю гор и горных духов. Зрелище суперэкзотическое! Посёлок представляет из себя свалку мусора, посреди которого стоят коробкообразные домишки. 

     Ward У входа в Хотел сталкиваемся с группой израильтян. Все радостно возбуждены победой над местными. Им только что удалось договориться на ночевку в своих спальниках в «номерах» Хотеля за 12 долларов. Хозяин мгновенно среагировал на наши расширяющиеся глаза и показал нам направление к конкурентам, прошептав, что стоит это обычно 5 долларов…

     С виду совсем дикий народ. Но при ближайшем рассмотрении дружелюбны и алчны. Есть Хотел, как изящно его обозвал кто-то надписью на глинобитной стене. Их даже два, среди десятка домиков! Мы договариваемся с бабушкой не говорящей по-русски, но ей помогает красивая девчушка, брови в разлет, с глазами дикой серны… Восток… Не устоять! За посёлкомберег озера, усыпанный высохшими на ледяном непрекращающемся ветру мумиями и скелетами собак и коров. Весь пейзаж из-за этого кажется нереальным. Вода в озере Каракуль очень холодная и солёная. Само озеро удивительно красиво, а в обрамлении Памирских гор приобретает просто сказочный вид.
     Странный характер имеют взаимоотношения Кыргызстана с Памирской частью Таджикистана. Здесь много районов компактного проживания киргизов. А Горный Бадахшан полностью зависит от снабжения по дороге ОшХорог, называемой местной “дорогой жизни”. Бадахшан никогда не обеспечивал себя ни промышленными товарами, ни даже основными видами продовольствия. Именно дорога от киргизского Оша (Памирский тракт) была основной магистралью, связывающей Памир с внешним миром. Её восточная часть от города Ош до города Хорог проходит по перевалам: Талдык через Алайский хребет, Кызыл-Арт (4280 м) через Заалайский хребет, Ак-байтал (4655 м) и Койтезек (4271 м). В результате гражданской войны, когда Бадахшан, как один из участников конфликта на стороне таджикской “исламо-демократической оппозиции” оказался вне влияния Душанбе, дорога, соединяющая Памир с остальной частью Таджикистана, было окончательно перерезана. Однако теперь она вновь открыта и сплошь наводнена грузовиками, если можно назвать сплошным поток в 1-2 машины в час… Правда, местные жители по-прежнему живут в Горной Республике Бадахшан, а не в Таджикистане. Пробел в географии! 

     И здесь, в  полутораста километрах за пределами Алайской долины, где живут таджики, они называют реку Кизыл-су по-своемуСурх-об, правда это значит тоже самое: «Красная вода». Еще ниже, в пределах срединного Таджикистана, эта река, уже кофейно-коричневая, шумная и многоводная, называется рекой Вахш… Такая вот география.
     Мы забиваемся в постоялый двор, отелем данную лачугу назвать не просто сложно, а кажется что такое слово случайно обронили проезжающие мимо люди, когда-то увидевшие его на заборе… хорошо еще не написали другое слово, увиденное на заборе… в другом месте. Снимаем весь ресторан и весь отель! Цена более чемвсе по 5, то ли сомани, то ли долларов, из-за незнания киргизского и таджикского мы понимаем только растопыренные пальцы бабуси… Девчушка куда-то исчезла, это потом мы поняли, что так здесь разводят… когда нам посчитали все по 5! Матрасик-5, чай-5, еще чай-5, суп-5, лепешка-5, еще одна-еще-5, конфеты-5, мед-5, вода-5… по итогу нас же тоже -5!! Итоговый счет поразил наше воображение! Практически ужинали в приличном ресторане. Пытаясь убедить бабку в несправедливости, опять притихли при появлении все тех же вооруженных людей, которые тоже пришли поесть, но уже не на те деньги, что мы. Совместными усилиями бабка взяла с нас столько сколько надо в принципе, как со всех, а не с лохов-туристов. 

     Вечерело. Краткий экскурс по поселку привел в место, которое обитатели называютмы вам баню истопим. Это дощатый сарайчик с буржуйкой, земляным полом и теплой водой. Тоже по 5, но можно по 3. Не решаемся. Всех и так качает от высокогорья. Рома дает какие-то волшебные таблетки, я раздаю витамины… пьем элеутрокок… А это только начало…
     Айсалкын, так зовут нашу красавицу, приглашает прогуляться по окрестностям. Она приехала к бабушке, помочь и отдохнуть на каникулы, как на курорт! Учится в Душанбе. Продвинута и современна, но скромна и изящна как настоящая восточная красавица. С местной, но приезжей красавицей мы идем по опустевшему поселку и вдоль берега озера. Романтизм и авантюризм одновременно. Что там думают местные глядя на упитанных и упакованных парней на дорогих мотоциклах? Нам не узнать никогда. Потому что это была настоящая романтическая прогулка. Мы, молодежь из разных стран, вер, мировоззрений разговаривали о людях, о их мыслях, надеждах и любви. Все так просто и понятно в этом мире, где нет войны… агрессии… алчности… и чистогана.
     На мой единственный вопрос об укладе жизнилюди здесь живут ЗАЧЕМ?! Они отвечаютнаши предки здесь всегда жили… так есть. И так будет. Восток…
     Уже в темноте, потому что оказывается в поселке давно нет электричества (с тех пор как ушли пограничники,) мы забиваемся спать в наш сарайчик, предварительно установив средства сигнализации и предупреждения. 
     Ночь беспокойна, какие-то движения вокруг дома, разговоры, машины, собаки… спим-волнуемся.

    Mishutka Променад на берег озера удался. Закат, облака, скалистые острова, бодрящий ветерок... В обшарпанный поселок вернулись уже в кромешной темноте. Столбов куча, а вот света нет. Смотрится конешно дико. Как бы еще научиться отказываться от алкоголя? Празднуем прибытив в Таджикистан, в Горный Бадакшан... Видимо не в этот вечер :о)

     Утром, ранняя побудка и осмотр места пребывания уже при дневном свете. Туалет прямого попадания с двумя отверстиями, т.е. двухместный, посещается без стеснения всеми жителями и гостями гостиничного комплекса. Аккуратненькие рядки дерьма, вылепленные в кругленькие шайбы, высыхающие на солнце. Просторный двор, огороженный забором с колючей проволокой… И провожающая нас все та же луноподобная красавица…
     После Каракуля проявляется истинное лицо Памира. Высокогорье. Ледяной пронизывающий ветер при жгучей жаре, щебёнка… Вокруг лунный пейзаж. Мы все укутались в тёплые одежды. На одной из остановок нас окружал безжизненный гладкий лунный пейзаж.  Сойдя с дороги я увидел, что гладь представляет собой мокрый песок, наступив в который, я сразу потерял равновесие… Это оказались плывуны! Страшная вещь, встав в плывун, можно остаться в нём навсегда… К нашему счастью, уровень дорожного полотна достаточно надстроен над поверхностью земли, это старая грейдерная обсыпка. Но будьте осторожны! Разрушенные мосты, брошенные бетонные блоки, ямы, нелогичные объездывсе это памирский тракт.  Днём жарко, но ветрено, ночьюмороз. Высокогорный свежий воздух, низкое атмосферное давление. Всё время побаливает голова, наверное, от кислородного голодания. Самое интересное, что если лежать и ждать, когда голова пройдёт, становится ещё хуже. Нам сказали, что надо двигаться, чего-нибудь делать, ну мы-то всегда при деле! Пьем элеутерококк и витамины. Средняя высота 4 км…
     Удивительные над нами снега! Сегодня я уменьшался весь день. Ехал в седле и уменьшался! И не только я. Весь наш отряд. Пунктир крошечных точек на необъятном выжженном пространстве. Словно выбежал в настоящее поле досужий мальчуган, сунул руку в карман, а в кармане коробочка. Положил коробочку на ладонь, снял легкую крышку и одного за другим двумя пальцами вынул из коробочки ораву плотно уложенных оловянных всадников. И расставил их не на своем столе, а он вздумал выстроить их гуськом на настоящем горном плато, под открытым небом, под полносветным белым накалом солнца. Выстроили постыдно маленькими, несоразмерными с окружающим миром показались они ему. Удивленно распахнул глаза,  оглянулся: горы, песок, чистый день, утреннее небо, горы, снежные горы... Перевел глаза на своих оловянных всадников и, словно впервые поняв, громко, разочарованно крикнул: «Не настоящие!..»
     Еще раз, уже злобно, как будто впервые теряя детство, повторил: «Не настоящие!»и кинулся в сторону. А оловянные всадники ожили, встрепенулись и тронулись вперед, гудя моторами, поскрипывая новыми шинами, подергивая вместо поводьев рулями… Конечно, они были затеряны в таких необъятных пространствах, конечно, движение их было таким неощутимо-медленным, что ландшафт вокруг не менялся, не перестраивался, и присутствие их никак не отразилось на великом спокойствии полного тишиной мира. И они ехали целый день, и одним из них был я, а другие были такие же, как я, други мои, спутники в этом великолепном путешествии на Памир… И мы уменьшались весь деньтакое чувство было у всех, потому что Заалайский хребет медленно надвигался на нас, вырастая сверкающими снегами,  гигантскими белыми цирками, словно льдистыми кратерами, гранями склонов и чешуйчатыми телами ледников — неправдоподобными, нереальными... Я бессилен был разбить ощущение будоражащей сердце нереальности этого великолепного мира. Я пытался спорить с ним с цифрами… Ну да, семь километров над уровнем моря. Так и должно быть. Пик Ленина — вот он — 7 129 метров, в 1928 году там пять минут пробыли люди… Три альпиниста… целых 5 минут!  Конечно, громадная высота... Да и мы не в низине… 4000 метров…  Ах, цифры, какая абстракция! Нет! Здесь все ощущается наоборот! Цифры — самое реальное, самое конкретное, что есть у меня. Ведь они подчиняются мне, делай с ними, что хочешь: прибавь, вычти. Можно. А эти горы, этот хребет — вот он тянется от края до края, встал, как барьер, за которым кончается наша планета. Что может быть за таким барьером? Ничего. Конечно, ничего. Пустота, обрыв в межпланетный эфир. Неужели мы едем туда? Неужели мы будем за этими массивами света и снега? Едем. Существуем. Такие снега не вставали никогда предо мной, ни в одном моем сновидении… только в самых смелых мечтах и горячем бреду.

     Воображение бастует. Я трогаю ручку газа моей ненастоящей рукой. Я — скованный, ни над чем здесь невластный, малюсенький, не настоящий… Конечно же  я из этой коробочки. И я и парни предо мной — они качаются на своих нагруженных осликах. Неправда, на мотоциклах. Неправда… они оловянные ненастоящие… и я… и я… 
     Как выглядят эти окрестности? Ледники, куда не брось взгляд… Они ползут, заполняя собою поперечные ущелья и долины хребта; тесные, глубоко врезанные, они внезапно обрываются на высоте, положив свои короткие и широкие языки на уступы, образованные древними скалами. Они похожи на ледяных изогнувшихся змей, свесивших свои плоские головы над долиной, тем более похожи на змей, что их тела самостоятельны и раздельны. Они не спускаются ниже четырех километров над уровнем моря, не дотягиваясь до плато. 
     Эти вершины: пик Ленина и немногим не достигающие его по высоте пик Дзержинского — 6 713, пик Кзыл-Агин — 6 679, пик Корумды — 6 555, пик Заря Востока — 6 346, гора Корженевского — 6 005 метров, и многие другие, сверкающие в ясный день великаны.
     Боковые ледники Заалая, которые считаются маленькими, прославили бы собой любые горы Европы, если бы сползали не со склонов высочайшего в СНГ хребта. Но кому они известны, эти запрятанный под пиком Ленина в отроги хребта ледники? Не насчитать и сотни людей, ступавших по их обнаженному, кристалльно чистому льду. В Заалайском хребте и поныне существуют десятки ущелий и ледников, не пройденных ни одним человеком…   
     Мы поднимаемся на  Ак-байтал, он  переводится с киргизского как белая кобыла, всегда укрыт снегом. Высота 4555 метров, как гласит указатель. Узкая дорога. Остановка возле указателя и я обнаруживаю, что весь мой мотоцикл в йогурте!!!! Задачка, не выдержав падение давления, выбила крышку. Теперь я весь в белой субстанции, но совсем не в той, над которой шутят парни…
     Вот и сам перевал, навигатор настойчиво показывает 4666 метров… Только в Индии я ездил выше… Шамбала… Памир…
     Кружится голова от ощущений и высоты! Мы сделали это! 
     Потрясающе интересные места окружают данное место. На севере простирается знаменитая Памиро-Алайская долина; на югесамые высокие горные вершины Памира: пик Сомони (7495 м), пик Корженевской (7105 м) и ледник Федченко. На востоке располагается пик Ленина (7134 м), а на юге расположены живописные места Джиргиталя. 
     Выпив водки, начинаем спускаться. Впереди виднеется какой-то поселок, появляется разбитый асфальт… Все ускоряются. Высота 4100. Жара… Пыль… Мы на Луне… 
     И в этот момент я вижу как дорога поворачивает влево, перекладываюсь… и вдруг понимаю, что нет слева дороги, только рыхлый песок и ямы… Попытка встать на подножки… ГААААЗ!!!!! Прыжок, первое приземление… второе… дальше провал…..

     Mishutka Дорога стелется по долине, отличный асфальт, иногда гребенка, собираю растерянное имущество, фоткаю. На лице мечтательная задумчивость от окружающих красот и приторможенность от 4000 м над уровнем моря. Пытаюсь себя взбодрить равным ритмом движения, для разнообразия влетаю на окружающие сопки. Очередная Фотосессия снежных шапок и скалистых разломов... Что-то совсем поотстал, нужно поднажать, даже пыль осела, никого не видать. Крутим ручку, щербатый асфальт послушно шуршит под колесами, в лужах мелькают отражения снежных пиков. Легкий поворот руля и вот водяное зеркало превращатся в тысячи разлетающихся и сверкающих на солнце капель. Я РАБОТАЮ РАЗРУШИТЕЛЕМ ГОРНЫХ ВЕРШИН!!! :о) Судя по появившимся столбам, скоро будет поселок, нужно еще поднажать, наши уже наверное чай пьют. Добавляю газку, африка послушно выносит меня на гребень. Ёёё!! А где дорога??? Впереди песчаный бруствер! Мля! Полотно черной змеёй ушло вправо и вниз! Ох не успеваю, совсем не успеваю! Неровная, засыпанная песком обочина - совсем не удачное место для выполнения поворотов и торможений... Ну тогда еще газку и ломаем траекторию! Попка скукожилась. Булки мертвой хваткой вгрызлись в шкурку седла. Долбанный ступор! Расслабить руки! Не смотреть в кювет! Укладываю груженый мотик еще ниже! Вот так! Воооот ... Маладца!!! В голове гулко стучит, а глазах пляшут зеленые человечки очень хочется пить и вытряхнуть из штанин выделенный адреналин :о) Прямо по курсу вижу поселок, он стоит на склоне и терассами спускается в долину реки. Совсем рядом до него. Слева мелькает, что-то синее-пыльное, чужеродное.

     Репортаж с трассы Хорог – Ош (Ю.Визбор)

          Дорог на свете много,
          Но выше не найдешь -
          От города Хорога
          В далекий город Ош.
          По кручам каменистым,
          Смотри, не оборвись!
          Машины-альпинисты
          Карабкаются ввысь.

          Бензин имей, во-первых,
          Резиной дорожи
          И главный козырь - нервы, -
          Смотри, не растранжирь.
          Держи баранку строго, -
          Иначе не пройдешь
          От города Хорога
          В далекий город Ош.

          И, скуку не приемля,
          Кричу я на пути:
          "Остановите Землю,
          Я здесь хочу сойти!"
          Но прыгает дорога,
          Трясет машину дрожь
          От города Хорога
          В далекий город Ош.

          И мерзли мы, бывало,
          И ветер нас сгибал,
          И много перевалов
          Дарила нам судьба.
          Ну что ж, приятель, трогай!
          Костер наш был хорош.
          В Хорог твоя дорога,
          А наша - в город Ош.
                      www.vizbor.ru

      Вот так я словил свой второй памирский глюк… На фоне полного здравия в условиях недостатка кислорода на скорости около 90 км в час мне привиделось другое пространство… другие дороги… куда они вели я так и не узнал, к сожалению или к радости уже не узнаю никогда! Так есть. Это ПАМИР…
     Далее отрывками и со слов очевидцев.
     Скорость 90… Дорога позволяетплотный грунт со щебнем.  И мы на вершине мира!!!! Я всю могу!!!!!!!!! Мы на 5 километров ближе всех к солнцу!!!!!! Яживу!!!!!!!! Ясчастлив и …пою!!!!
     Весь мир под ногами!... Дорога ведет меня куда хочет сама, я лишь поддаюсь ее колдовству… Но этоПамир! И не всегда мы там, где мы есть… и не всегда все есть такое, каким кажется…
     Расслабился на мгновение и… заплати! Цену ты знал, когда покупал билет на путешествие вокруг солнца… 
     Прыжокударпрыжокудар… В тексте это похоже на спарринг… в жизни на удар об стенупрямой, без скольжений,  удар об стенуты просто с ускорением в 90 км катапультируешься в сторону земли! Удар расплющил меня по горячему песку и камням… кажется я потерял сознание… Пытаюсь дышатьневозможно! Скорее шлем отделить от головы! Головы… значит она еще есть!!!! Что-то липкое застилает глаза, наверноепот, жара ведь… почему так хрустит во рту? Неужели это зубы?!... Странный привкус песка в горле… я же вроде, был в закрытом шлеме…? Шлеме… шлеме… ну почему я не могу его снять!? Руки… руки…. странно двигаются помимо моих мозговых импульсов… встать… срочно встать… стою… нет! Это я лежу… почему такие сильные волны… голубые… синие волны… а куда мы плыли?... жара… пот не утереть… что-то мешает… что это у меня на голове?! Шлем. Я ехал на мотоцикле. Почему волны?! Господи, какой синий цвет!!!! Почему я не могу шагнуть? Почему здесь обрыв?! Куртка… синяя куртка… Я в синей куртке… почему? Почему в синей?! Шлем, снять! Срочно снять! Что с руками? Я, оказывается, сижу. А тогда кто только что шел моими ногами по волне? Кстати, а куда делись волны?! Звук, что это за звук?! Кто так цинично матерится? И почему когда он матерится, мне так больно губам? Звук внутри… это я матерюсь?! Я же только что качался на волнах… зачем мне это? БОЛЬ! БОЛЬ! боль… Яупал с мотоцикла. Где? Комментарии со стороны: – Ты как, Олегс? Олегс… этоя! Не понимаю кто, но кто-то рядом… боль… я уже без шлема… какое красивое небо!!!!!!!!! Почему оно какого-то зеленого или серебристого цвета? 
     Что они собрали? Я сейчас поеду дальше. На какой машине? Где эта машина? Зачем на машине? Мотоцикл разбит… Как? Кем? А вот они милые рожиесть фокус! Мишутка с Бумером собирают детали мотоцикла. Рома дает мне какие-то напитки, обезболивающее и натягивает тент надо мной. Вард в машине, собирается меня грузить в нее. Парни… Парни!!!! Дышать и двигаться сложно, но возможно. С меня уже сняли экипировку и даже умыли!
     Так я попал в Мургаб… Мургаб, в переводе с тюркских языков – гиблое место…

     Мургаб является небольшим горным городком на Мургабском плато в восточной части Таджикистана. Это самый высокогорный город на территории СНГ, на высоте 3600 метров над уровнем моря. Он расположен на стыке Памирского тракта, который проходит через центр города и связывает край с Кыргызстаном и Афганистаном, а также основной дороги, соединяющей Таджикистан с Китаем через перевал Кульма. В этом городке трудно найти современные красивые здания. Еще сложнее найти жителя, который мог бы похвастать ртом полным зубовавитаминоз, недоедание, высокогорье… запустение… 
     Город был построен еще в советские времена и является важным транспортным узлом, а также самым большим городом в восточной части ГБАО. Большинство его жителей составляют этнические киргизы, но они живут в жилищах, более типичных для таджиков. 
     В дневном свете, Мургаб оказался маленьким горным городишкой, с побеленными домиками, весь утыканный столбами электропередачи, хотя, реально, электричества нет. То, что подают по проводам, натянутым на эти столбы, сложно назвать электричеством вольт 50. Хватает только на то, чтобы лампочка под потолком освещала самое себя.
     Дома отапливают кизяком или выкорчевывают терескен, низкорослый кустарник, правда где они его берут мы так и не узнали, потому что окрестности похожи на лунуни травинки, ни листочка.
     Мы остановились в прекрасном гостехаусе (как говорят местные) под названием «Мария». Это просто жилой дом, где пара комнат сдается проезжающим мимо путникам. Дом в достатке, хозяйка ветеринар. Жилище изобилует советскими книгами, самоваром, детскими старыми игрушками и фотографиями из другой, более счастливой жизни. Лозунги и плакаты определяют ценности хозяев. «Водка не выпивать! Саблюдайте чистоту! Просьба? Решения 26 сьезда КПСС в жизнь!»(орфография соблюдена) Два умывальника в коридоре, 5! керосиновых плит, туалет в сарайчике, выглядит как трон из «Безумного Макса». Брошенные везде одеяла и матрасы наводят мысль о популярности данного заведения. Большой портрет вождя пролетариата. Среди рогов архаров надпись WELCOME. Рога диких животных на Памире всегда что-то означают. Ими украшают жилище, с ними фотографируются, отмечают развилки на дорогах, приносят к мазарам. Словом, универсальнейший и совершенно необходимый в хозяйстве предмет. До сих пор жалею, что не прихватил хотя бы пару… Очень разговорчивый муж хозяйкидядя Жораочень любит людей с большой земли! Рассказывает нам про житие и бытие, да и водки продал немного. Если вам, захочется уйти из этого мира, т. е. быстро и недорого подохнуть в экстремальных условиях, то место, лучше чем Мургаб на Памире, найти трудно, рекомендуем! Дядя Жора небось до сих пор не снимает, подаренную нами Анархическую майку.
     Я провалялся сутки, изредка вставая выпить сразу два стакана водки, для того что бы снова уйти в забытье… сильный удар, плашмя о землю, не добавил мне сил и здоровья…

     Парни занимались хозяйством, едой, выпиванием, а я все удивлялся, как это я так часто выпиваю… оказалось, просто я встаю то утром, то вечером… а все остальное время в бреду, под присмотром Мишутки.
     Хозяйка Мария, завидев меня, говоритне надо ему водка, я знаю, я ветеринар… Похоже я похож на какое-то животное, точно не на Яка, может на какого-то козла? Типа козла Марко Пола или Архара?
     Надеюсь, что общим, решением было ждать сутки, в надежде, что я оклемаюсь, а потом либо меня в машину, либо я попытаюсь сам. Судя по тексту и ободряющим словам ребят, выглядел я плохо и они сильно сомневались в возможности моей езды на мото. Но как говориться, пока ты не сдохты можешь все, во всяком случаеможешь хотеть все. Мы умудрились извлечь пользу из моего падениянас зарегистрировали бесплатно!!! Как нам казалось сначала… на границе при выезде все отыгралось…
     На Следующий день уже началась суета по приготовлению в дорогу. Мой БМВ стал сильно ближе к стритфайтеру… При подготовке мы даже умудрились восстановить разбитую камеру со шлема, пайка при помощи горелки нам особенно удалась. Ремонт практически удался – мотоцикл мог ехать дальше, вопрос за мной…
     Я сильно подсобрался, что бы меня не бросили подыхать в горах, как балласт, сильные, смелые Великие Русские МотоПутешественники… ведь  звери же внутри… СПАСИБО ПАРНИ!!!!!!

     Обильный корм, горный воздух (вернее его отсутствие), хорошие слова, сон, желание и страх сделали невозможное… Да и как известноот всех болезней водка всего полезней!
     Я решился ехать! Подремонтировав шлем скотчем, заправившись бензином, какой нашли, вроде 80-ый, дальше в путь.
     Мы снова едем по Луне! Жара… Пыль… Нет кислорода… Вот соленое горное озеро… серпантин… жара… песок… опять серпантин… Вокруг все время вершины покрытые снегом…
     Я еду словно во снеминимум движений, максимум внимания. Парни двигаются в щадящем режиме, не быстро, но надежно.

     Заезжаем на перевал Найзаташ. Перевалом это конечно назвать трудно, но он очень и очень живописный. Вообще, участок Памирского тракта до перевала Найзаташ пожалуй одно из самых красивых и сказочных мест Памира. Коричневые скалы сглаженных форм, освещённые солнцем на фоне голубого неба смотрятся удивительно. Едешь и забываешь обо всём: о том что уже проехал несколько тысяч км, что находишься на высоты выше 4000 м и не хватает кислорода, о том, что недобрые памирские ветра выдувают тепло тела, а солнце кипятит разум. Ты просто сливаешься с миром, с ветром в ушах и улыбаешься горизонту ….дороге…..жизни!
     Тагаркаты перевал совсем короткий, но довольно крутой (4190 метров).  На последнем перевальном взлёте покрытие очень плохое много камней и песка, Рома кувыркается с большим удовольствием… или без него. Потом перевал Кой-Тезек(4290м). От Джелонды подъёмы и спуски становятся совершенно другими, они идут достаточно плавно и предсказуемо. Но дорога по-прежнему очень узкая. Расходиться с машинами становится опасной игрой, закрытые повороты добавляют драйва… 
     И вот мы у тех самых, радоновых волшебных источников, к коим так усиленно направлял нас наш друг Хароз. В Джелонды. Всего по несколько сомани и мы опускаемся в горячую, воняющую, мутную воду… Сначала в бассейн даже не можешь сходу окунутьсянастолько она горячая, а через некоторое время по коже начинают идти вибрация и зуд, которые переходят на всё тело и долго уже не высидишь. Вылезешь из бассейнаголова кружится, качает, и слышно как бьётся сердце, глубоко и сильно. Кругом мусульманский мир… голые местные жители… джигиты… Смотрю, а все наши-то парни уже без крестов на шее. Наверное решили серебряные украшения не подвергать химическим реагентам. Ну и правильно. А может просто вспомнили, что неверных на востоке часто ждала смерть. Мой браслет практически сразу стал черным, настоящее воронение серебра.
     Радоновая ванна волшебна! Через 15 минут, я уже чуть стою на ногах, голова кругом… Но! Боль практически ушла! И движения стали более уверенными. Не обманул старик киргиз!
     Мы спускаемся в долину Гунт.
     Перевал Койтезак (чаще называемый местными Шугнанским перевалом) является некоей условной границей, где заканчиваются просторы Восточного Памира, и начинается западная часть этой огромной горной страны. Западный Памир славится большей контрастностью в высотах, и именно по этой причине низкогорные речные долины Гунта и Шахдары заселены намного плотнее, чем просторы Восточного Памира, которые, с первого взгляда, поражают своими пустынными пейзажами. И на самом деле, к западу от Койтезака начинаются утопающие в зелени долины, и уже не верится, что еще час назад ты ехал по безжизненной пустыне, где любая растительность кажется чем-то лишним и несвойственным, а единственными хозяевами обширных просторов являются, поднимающие облака пыли, ветра.

     Теперь нас окружают деревья, травамы едем вдоль реки, которая с каждым километром становится все шире и полноводней.
     На дорогах, в аулах множество детей выбегает нам навстречу, приветственно маша руками и крича что-то на своем языке. Дети светлые, с европейскими чертами лиц, много рыжих… мужчины рослые, а женщин много с голубыми глазами. Памирцыочень древний народ, говорящий на древних восточно-иранских языках. Про их происхождение сложено очень много гипотез, мифов и предположений. Говорят даже, что Македонский оставил часть своего войска на Памире,  памирцы перемешались с греками. Мы встречали много памирцев, которые выглядят как европецы: светлая кожа, голубые глаза и т.д. Т.к Памирцы долгое время жили в изоляции, то некоторые учёные считают их носителями самых чистых генов древних арийцев, переселявшихся из Индии. Даже Гитлер посылал туда свои экспедиции. 
     ПАМИР ДАВНО СЧИТАЕТСЯ одним из важнейших сакральных мест нашей планеты. Еще в "Махабхарате" можно найти упоминание о Упа-Меру, стране вокруг Меру, божественной горы древних индоарийцев. Причем если горы Тибета, как правило, рассматривались мистиками и посвященными в качестве некоего "духовного центра" человечества, то Памир выступал как относительно автономный центр управления оперативно-политическими процессами. Именно сюда, осознанно или бессознательно, стремились величайшие завоеватели мировой истории: Кир и Камбиз, Александр Македонский, Чингисхан, Тимур, Бабур, Наполеон, Гитлер... По преданиям, побывал там и библейский царь Соломон. Именно здесь, согласно легендам, Александр Македонский заточил во глубине гор библейские народы "гога и магога", которые должны вырваться на свободу накануне конца света… Вряд ли застанем в этой жизни, но общаться с ними интересно.
     Удивляет река, рев воды просто заглушает звук мотора, огромные валуны, размером с 3-х этажный дом покачиваются в волнах, через эти потоки переброшены веревочно-досчатые подвесные  мостики… мы пробежались по одномуто еще ощущеньице!!! Раскачиваясь, выведенный из равновесия, он словно норовит сбросить очередную жертву в пасть водяного чудища, которое мокрыми языками пытается затащить тебя к себе, или хотя бы лизнуть… На одном из поворотов видим лежащую в русле фуру, местные говорят, ее разнесло в щепки за считанные секунды!
     С каждым метром становится легче дышать, а движения приобретают все более осмысленный характер.
     И вот мы начинаем волноватьсяуже 340 км пройдено, а бензина нет и нет, только надежда, что доберемся до Хорога, не обсохнув.

     Хорог (по-таджикскиХоруг) образовался на месте двух маленьких деревень, существовавших здесь до революции, с 1925 года является столицей Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). 
     Город расположен на дне глубокого ущелья, на высоте 2100 м над уровнем моря, на месте слияния рек Пяндж, Гунт и Шахдара, прямо возле границы с Афганистаном; через центр города проходит Памирский тракт и стоит памятник в виде полуторки первопроходцам оного. Население города около 30000, в основном состоит из памирских этнических групп. Это очень красивый, зеленый город с огромными тополями и причудливыми памирскими традиционными домами на окраине. Несмотря на то, что город является относительно бедными и переживал упадок в течение 1990-х годов, в последние годы здесь он стал совершенно цивильным, здесь есть мобильная связь, а также интернет-кафе и рестораны таджикской кухни, но самое приятное мы заселяемся в Современную гостиницу, с мраморными подоконниками, коврами, спутниковым телевидением, горячей водой (правда из водонагревателя), едой и огромным тканным ковром с портретом Президента Рахмона. В городе есть аэропорт, из которого можно улететь, если повезет, в Душанбе.
     Проезжая по городку мы увидели припаркованный Ягуар, Мерседес 600… Двигаются Ланд Крузеры… Как они сюда, откуда, чьи? Посреди города застава русских пограничников, современный 4-х полосный мост в Афганистан. А опоры моста упираются в остров свободной торговли, где жители близлежащих окрестностей со стороны Таджикистана и Афганистана соответственно по выходным занимаются свободной торговлей без виз и пошлин… Что там они продают друг другу…? Афганистан на расстоянии вытянутой руки… Так близок и так недоступену нас нет разрешения. Город на той стороне выглядит вполне пристойно и цивильно.
     Вид из окон нашей гостиницы просто потрясающий! Горы, река, зелень! Устраиваем стирку и ужин. Мы в гостинице предоставлены сами себе, нас просто впустили, даже не спросив денег и документы! Волнуемся за вещи, мотоциклы, себя. Местные дальнобойщики, ночующие почему-то на стоянке, отказываются выпивать с нами и вообще заходить в гостиницу. А по поводу наших беспокойств говорят, что мол здесь можно кошельки разбрасыватьникто ничего и никого не тронет. Интересно кто, как и почему так повысил уровень сознательности в одном пограничном городе Таджикистана?!
     А ведь считается, что в приграничных районах Таджикистана нет твердой государственной власти. Типа там правят бывшие полевые командиры местных отрядов самообороны, или “исламо-демократической оппозиции”. Экономический кризис, связанный с распадом связей, существовавших в СССР, а также с гражданской войной в Таджикистане, привел к тому, что основной статьей дохода, средством выживания жителей региона стало производство, доставка наркотиков. Горно-Бадахшан, это некая автономная область Таджикистана, стала одним из крупнейших производителей наркосодержащего сырья, через нее пролегли важные маршруты транзита наркотиков из Афганистана и Пакистана… Хорогстолица Горного Бадахшана. А машины со стороны Афганистана идут постоянным потоком… Но здесь тихо и спокойно…

 

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Хорог - Калайхум - Душанбе
Июль 2009

 Олег "Olegs" Fort MC
Петербург
Осень 2009

     Если посмотреть на карту того района, где мы тогда находились – можно увидеть, что Афганистан идет здесь узкой полосой от Ишкашима на западе и до Китая на востоке, где почти сходятся границы четырех государств: Китая, Таджикистана, Пакистана и Афганистана. Во время холодной войны тут сталкивались интересы противоборствующих друг с другом государств: Китая, бывшего Советского Союза, ориентированных на Запад Пакистана и Афганистана, которому судьба отвела в истории роль вечного буферного государства. Место, о котором идет речь, в военно-стратегическом отношении чрезвычайно важно. Узкая полоска земли, большая часть которой занята хребтом Гиндукуш, семитысячниками которого мы любовались последующие два дня, была определена за Афганистаном именно в буферном качестве российско-британскими соглашениями второй половины прошлого века. Тогда Россия пришла в Среднюю Азию и Британия была вынуждена в этим считаться. Этот "аппендикс", отделяющий Таджикистан от Кашмира – свидетельство нежелания двух держав иметь общие границы между своими колониальными владениями. Российские пограничные посты здесь уже более 100 лет!   
     Традиционно "ПАМИР" переводится как Крыша мира. Действительно, это Крыша, под которой живут все народы мира, сакральная высота, которая, как и "сердце мира", Иерусалим, является для нас одним из центров нашей Вселенной. Но есть и другой перевод — "Па-Ми-Ло", Подножие смерти… об этом значении слова Памир знал Александр Македонский… А известный китайский путешественник VII века Сюань-Цзан так описывал Па-ми-ло: "Длиной он от востока к западу около 1000 ли, а шириной от юга к северу — 100 ли. Он расположен между двумя снеговыми хребтами, почему царствует здесь страшная вьюга и дуют порывистые ветры. Снег идет и весной, и летом. Ветер не унимается ни днем, ни ночью. Почва пропитана солью и покрыта мелким камнем и песком. Ни зерновой хлеб, ни плоды произрастать здесь не могут. Деревья и другие растения встречаются редко. Всюду дикая пустыня без следа человеческих жилищ. Посредине долины Па-ми-ло лежит большое озеро драконов, от востока к западу оно будет 300 ли, а от юга к северу 50 ли. Лежит оно на огромной высоте. Воды в нем чисты и прозрачны как зеркало; глубина неизмерима. Цвет воды темно-синий; на вкус вода приятная и пресная. В глубине этих вод водятся акулы, драконы, крокодилы и черепахи; на поверхности их плавают утки, дикие гуси..." 
     Мы все еще на Памире… мы все еще на крыше мира! 
     Дальше трасса идет вдоль Пянджа и границы  Афгана до самого п. Калайхум… Надеясь, что теперь-то все позади и наше путешествие приобретает более прогулочный характер… Но последующие 500 километров уверили нас в том, что Дорогавсегда дорога и стоит ждать везде и всегда всего.

     Дорога Хорог-Душанбе это что-то. Узкая гравийка, с огромными острыми камнями, проходящая про краю обрыва над Пянджем шириной в полторы машины. Никаких ограждений над обрывом, скалы прямо нависают над дорогой, а повороты полностью слепые. В голове все время восточная пословица: – Путник на тропе в горах, как слеза на реснице… теперь-то я знаю почему слеза! Закрытый поворот. Грунт. Жара. Пыль. Ты вваливаешься в него, едва не чиркая рулем правую скалу, нависающую над тобой словно разгневанная теща… Но твои старания напрасны, встречная фура уже заняла весь поворот и твои попытки вжаться в стену, превратившись в тень от столба, тщетны… Ты плачешь от бессилия своего воображения… Глотая пыль, выскребываешься из скалы и… через 100 метров все заново! Как мы бессильны перед мирозданием…
     Все это однако компенсируется потрясающей красотой гор, и непрерывным кино идущим по ту сторону Пянджа. Всего с расстояния 30-50 метров ты наблюдаешь другую жизнь, от которой бросает не только в дрожь и пот одновременно, но и появляется гордость за сам Памирский тракт. Там, за рекой, люди на осликах и пешком крадутся по рафаку, так называется висячая над пропастью тропа… Ненадежное, хлипкое сооружение — с нашего берега можно различить перекладины, подпорки, лесенки, вбитые в скалу сучья. Кажется, и младенца не выдержит, чихнешь — и рухнет все в реку. Но что это? По ней движется ослик с мешком на спине, за ним вышагивает старик в длинном халате и чалме. Идут спокойно, размеренно, не останавливаясь, не оглядываясь, будто под ногами не пропасть, не стремительная вода, а тенистый тротуар с журчащим по обочине арыком… Самогон бы гнать из этих людей! Судорожно карабкаясь по откосу перевала вверх, вспоминаешь о правилах движения в горах – Кто больше тот прав? Или кто вверх тот и прав? Или кто местный тот и прав?! Выбери любое… и все равно не угадаешь… И уже не смешным выглядит рассказ одного аксакала о встрече в горахкогда на тропе в верховьях Зеравшана встретились двое путников на ишаках. Животные не смогли разминуться на узкой тропе. Тогда их владельцы выбрали более старого и слабого ишака и столкнули его вниз… Не очень хочется быть тем ишаком! 
     Однако по дороге то тут, то там встречаются аульчики, где можно утолить жажду, посидеть в тени, пообщаться с людьми… Беседуем с хозяином чайханы. Мы сидим в его доме в 50 метрах от Пянджа. Он наливает мне в пиалу чай и, улыбнувшись, спрашивает: "А знаешь, что если в нас сейчас из Афганистана могут стрельнуть, то им ничего не будет?" И смеется, глядя на наш ошарашенный вид, мы помним фразу одного из бойцов наверху – ты бери с опережением на 4 корпуса, а мотоциклиста, проще в уезжающего… Мы очень яркая и изумительная мишень с того берега Пянджа… "Ха-ха-ха, да ладно, не бойся, меня там все знают, я же туда каждый вечер плаваю. Как плаваю? Да с пограничниками договариваюсь и плаваю на баллоне. Там же, на том берегу, тоже таджики, хоть и афганские, но язык один. Они свою границу не охраняют. Что вожу? Мед вожу, да так, по мелочи, фигню всякую,и сразу поправляется,Не-е-е, наркотики-маркотики, не вожу, не мое дело…"

     Mishutka Дорожка отличная, местами с остатками асвальта :о) Крадется над обрывом, вьюном оплетая скалистые стены горной породы, рев реки и никого... Лишь хищные птицы под самыми облаками высматривают добычу. Надеюсь что не нас.

     Но конечно долина – это Долина! Прохладный ветерок, хоть как-то компенсирует жару. Но и всяких людей здесь на дороге по-болеепостоянные проверки таджикскими служивыми… Кто они? Зачем они? Понятно, что некоторые из них одеты в приятную милицейскую форму СССР, но с другими кокардами, другие в пятнистые штаны, но только в штаны! Остальную,  соответственность государевой принадлежности, им придают сланцы и автомат. Тут не поспоришь. Все верно. Имеет право. 
     Часто интересуются про камни и наркотики. Наверное им для балласта и оттопырятся хотят, но мы, лошки, таки ничего и не взяли. Все понимают, что мы едем с крупнейшего места добычи сапфиров и рубинов, лал – звучит по таджикски. Оказывается есть места, где эти камни буквально валяются под ногами! Ну а в наркотрафик мы как-то не вписались, итак сильно перегружены скарбом, а впереди еще восточные базары Узбекистана. 
     Пейзаж разнообразен – то вот справа горы, а слева река, то вот слева река, а справа горы… Но ведь ничто не может сравниться с величественным созерцанием горами суетящихся мотоциклистов… Именно так мне казалось в минуты редких пауз. Ты все время ощущаешь на себе пристальный взгляд. Чей? Так и не нашел ответа… Иногда дорога празднично украшена давно подбитыми БТР, то зеленого, то желтого цвета… А таблички «МИНЫ!» достаточно информативны для понимания и напрочь отбивают желание попрыгать по берегу реки. Кстати, похоже что дикую коноплю здесь не культивируют, так как она растет повсюду! И еще теперь я знаю, где родина ишаков – они все плодятся между Хорогом и Душанбе.

     Mishutka На другом берегу Афган, да тот самый "опасный", "неспокойный", "горячая точка", а вдоль берега крестьяне пасут скот, пашут землю, ходят в гости. Строят дороги. Один раз я был не приятно удивлен этим. Сижу с чашкой чая на берегу, поджидаю основную группу, расслабился. Вдруг как шарахнет вхрыв! Чуть пиалу не уронил. Оказывается на соседнем берегу подорвали часть скалы - дорожные работы. И это все на расстоянии 20 метров. Без объявления войны. Местные привыкли не замечают, а я признаться немного съежился. Тем более тока-тока выехал из участка отмеченного знаком "минное поле".

     Рома, когда в тайне жевал сало под подушкой ночью, надеялся, что пронесет, никто не заметит его чавканья… пронесло… не заметили. Но как пронесло!!!! Поднялась температура и силы покинули его. Добираемся до одиноко стоящего домика, который выполняет роль чайханы, что стоит напротив поста милиции БДА (Брат Дай! А?) местные гаишники.
     Две девчушки 10-12 лет хозяйничают в нем. По-русски не говорят, но приветливы и красивы, с интересом наблюдаю за пришельцами, то есть нами. Просим дать Роме убежище, объясняя, что если он не поправиться, то загадит им все окрестности или мы сбросим его в пропасть. Прошу его завещать мне его чудесный чемодан для хранения колониальных товаров. Девочки выделяют ему чулан за занавеской, он просто падает с ног.

     Мы наслаждаемся чаем и видом любопытных девчушек. К чаю нам несут лепешки и арбуз. Гуляем! На одного едока меньше! Через пару часов Рома оклемался и готов ехать дальше. Девочки приносят нам каждому по шоколадному батончику!!!! И не хотят брать с нас денег! И это при полном, мягко скажем, не богатстве места и региона в целом!!! Все-таки оставляем деньги на столе и просим их сфотографироваться с нами. Они восторженны и довольны. Теперь их жизнь разделилась на До встречи со странствующими рыцарями и После… Восток…
     Мы начинаем понимать, что наркотики и нищие смуглые люди на наших улицах – это не всегда символ Таджикистана. Сами таджики (кстати, те самые Равшаны и Джамшуты)очень переживают за тот имидж, который им создали не только газеты, но и их земляки – "люля", то есть таджикские цыгане. Именно их мы чаще всего видим на улице в грязных чапанах. Зная, что россияне наслышаны о бедственном положении в Таджикистане, они называют себя таджиками. Ну а к Памирцам они вообще не имеют никакого отношения!
     Теперь дорога наполнена невообразимой пылью. Идет череда, небольших перевалов, от 2700 до 3300 метров. Адаптировались. Всего 11 перевалов, в т. ч. Хабуработ через Дарвазский хр. на высоте 3270 м, его мы прошли в ночь!!!! Заправляемся в одном из кишлаков, бензин по прежнему заливают из канистр, но при этом, при любой остановке ты становишься центром внимания всего населения. Дети кажется сбегаются все, ну а взрослые кто успел. 

     Зная, что уже темнеет мы в сгущающиеся сумерки решаемся на штурм всего то, лишь 3,5-х километрового перевала… перевал Хабуработ не дал нам расслабиться ни на секунду!!!!! Это была настоящая Игра! Причем опять с той же ставкой! И все было в ночь! В свете фар ты видишь только первые 3-и метра, остальное пространство украдено пылью… тормоза на песке и гравии не держат при спуске и не нужны при подъеме. С каждым метром и каждой минутой температура не просто падает, а рушиться в пропасть! На высоте 3300 уже зуб на зуб не попадает, хотя от такого активного вождения мы все в поту. На самом пике – пограничный наряд, устраивает на ночь бивуак, в автобусной остановке… Требуют документы и зовут старшего. Все адекватно и приветливо, только характерный жест у виска определяет наше путешествие… Теперь еще 13 км спуска!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я давно так не нервничал. Он мне будет снится еще и еще. Мишутка решительным образом охотится и его трофей – это маленький зайчик, который спешил домой, к маме… Но безжалостный байкер прервал его путешествие, что бы продолжить свое, он стал нашим кормом! Где-то посредине спуска  мы въезжаем в кишлак и решаемся заночевать. Нам выделяют отдельную комнату для троих, украшенную искусственным лимонным деревом и 3-мя железными кроватями и тапчан на улице. Все, чаю, тушенная зайчатина с картошкой, немного алкоголя и замертво падаем…

     Mishutka Ночная охота удалась! Глупыш пытался улизнуть от ВРМП, не на тех напал :о) Лишь только увидев тень от скачущих ушей, я сразу вспомнил, какой был вкусный зайчик в Монголии! Инкстинкт победил гуманизм, как снежный барс я бросился на добычу и схватил её своими стальными лапами...

     Наш безмятежный сон нарушает гомон окрестных женщин! Они, окружив наших железных осликов горячо обсуждают, как же выглядят эти смелые, быстрые, мужественные парни?! И тут появляемся мы – Роман Иваныч и Я, Олегс… в кальсонах, сильно небритые… худые как велосипеды… Похоже, мы их сильно разочаровали, потому что словно испуганные сойки они бросились в рассыпную! И тут возвращаются Вард и Мишутка, они спозаранку скатались обратно на перевал, на котором мы развлекались ночью, типа сильно хотят прикоснуться к величественному виду Крыши мира с обратной стороны Памира… Так и пожалуйста, мы жа не против, нам даже хорошо, есть время привести свой, изрядно потрепанный вид и боевой дух в порядок. Впереди еще, как нам сказали, нас ждут веселенькие переходы!

     Mishutka Не зря мы с Саней вернулись на перевал рано-рано утром, встретили удивительный восход и поздоровались с радугой!

     Аул похож на маленький оазис в пустыне. Здесь протекает горная река, несущая талые воды высокогорья, здесь растет множество фруктовых деревьев, здесь живет много людей! Даже говорят есть кое у кого электрогенераторы! В общем, мы уже приближаемся к цивилизации с огромной скоростью! 
     Спустившись чуть пониже, мы оказываемся в крайнем кишлаке ГБА… здесь пограничный пост и далее либо подъем через перевал Хабуработ (3252 м), либо уйти налево и насладится красотой долинной дороги через Куляб. Зимой перевал закрыт, и весь трафик на Памир идёт именно по ней, через Куляб. Но летом предпочитают ездить здесь, через перевал, т.к. этот путь короче Кулябского на 120 км. Но нас милиция просто не пускает через Куляб и заворачивает в горы, типа мол неспокойно там, в долине, кто-то шалит и стреляет… Нам не нравится когда стреляют, но очень уж хочется прикоснуться к частице земного рая, как называют окрестности Куляба. На посту милиции и у пограничников мы застреваем на парочку часов… Восток… вроде вымогают потихоньку, но как-то аллахобоязненно… скромно… ненавязчиво… Приятные люди. 

     Про постреляют… Опять невнятные люди останавливают нас на очередном блокпосту… Разговариваем разговоры… И так не навязчиво, человеки с автоматами спрашивают чего, откуда и куда… И обронят вскользь – вот тут, на днях убили несколько  боевиков… четыре из них русские… Вы-то точно не с ними были?! Мы все, в один голос – НЕТ-НЕТ! Мы-то точно не с ними, мы-то просто гуляем тут у вас! Странное ощущение… Не самое комфортное… Но благополучно едем дальше!
     Все та же пыль, но теперь жара стала настолько активнее, что броды встречающиеся по пути воспринимаются с большим удовольствием! Кстати о бродах. Легкость их преодоления слегка преувеличена. На минуточку представьте, вы мчитесь по горной дороге, шириною в полторы машины, пыль, вдруг перед вами горная река решает сбросить свои воды, не смотря на проложенный ею ранее маршрут. В таком месте ширина дороги резко сужается и сквозь бурлящий поток ты видишь, что глубина фарватера далеко не во всех местах доступна тебе и твоему мотоциклу… тут пауза… изучение дна для наименьшего сопротивления, но почему-то практически всегда, там где мелко – там крупные валуны, которые не очень пускают тебя. А если добавить, что слева, или справа от тебя дорога заканчивается, вернее продолжается, но 1-2 километрами ниже, то представьте от чего у нас штаны были мокрее! Каждый раз кричали друг другу – ГАЗУ! ГАЗУ!! Бросай его нах! И толпою бежали спасать застрявшего в этот раз.
     Очень своеобразны и колоритны встречи на дороге с представителями властей, будь то милиция, будь то пограничники, будь то еще кто.
     Останавливаешься на вежливое покачивание автомата или жезла. Неторопливо подходит к нам ханский служка и начинает разговор: – Здравствуй уважаемый! (приложа руку к сердцу, а затем взяв твою руку в обе ладони, с полупоклоном) Как здоровье? Как дорога? Как там дома семья? (на все вопросы ожидают ответа!) И только потом: – Э-э-э-э! Быстро ехал! Нехорошо! (покачивая головой), или там: – Надо бы документы посмотреть, такой порядок!  Очень обходительные люди! Потом с документами идут к наместнику, который крайне редко выходит из будки или поднимается с топчана. Далее по схеме – денег у нас нет, времени навалом, боли мы не боимся – вызывайте милицию! Так нигде мы и не платили. А попозже придумали историю, что мы сопровождали президента России Медведева в поезде по Таджикистану! Всегда срабатывало!
     Перед поворотом на строящуюся Рогунскую ГЭС с нами пообщались аж четыре майора! Причем все из них, каждый! Подходил к каждому! И разговор строился по стандартной схеме! Вот это восточная вежливость! Иногда чувствовал себя неудобно, хотелось слезть с мотоцикла, снять шлем, вымыть руки, чтобы пообщаться с такими приятными людьми.
     Еще одна характерная встреча на Памирском тракте до Хорога. Впереди весело накручивая педали в легкий подъем пара, парень и девушка, лет 30-и, на тандеме. Улыбки, швейцарский и итальянский флаги, сумки и позитив! Останавливаемся – болтаем. Парень – весь позитив и неутомимый покоритель Памира. Ему так все нравится и он упивается красотой, преодолением и аурой здешних мест. Ну и конечно своей женой, они в свадебном путешествии. Девушка бодрится и пытается сопоставить реальность и ее мечты. Похоже картинки не сильно совпадают. На наш ответ, что до ближайшего кишлака 180 км и почти все в гору, парень восторженно завопил: – Круто! А девушка, расширив глаза до размера арбуза, переспросила восемь раз -180? 180! 180!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Похоже не всем Памир задастся…
     А тут мы уже и подкатили к асфальту. Еще 70 и мы в Душанбе! Вот она столица Равшандии и Джамшутии!!!! Душанбе расположен в живописной и плодородной Гиссарской долине.  Нас сразу на первом посту и в плен, длинные разговоры ни о чем, ни о том… Просто оказывается нельзя на мотоциклах по Душанбе! Знак там есть! Ой, да мы же с президентом! Аке, уважаемый, конечно мы вас ждали сильно-сильно! Крадемся по городу до самого центра. Нас встречает Михаил. Везет в свой дом. Вот она цивилизация! Купаемся, готовим еду, вернее нас уже ждет настоящий плов, приготовленный парнями, арбузы и напитки!!!!!!

     Тут мы почувствовали, что уже у своих, и практически добрались, хотя еще 4000 труднейших километров впереди.
     Вечером, не удержались и решили посетить местные увеселительные заведения, поехали в ночной клуб… он был сильно похож на легендарный клуб, где собирались парни в коже и заклепках, но не байкеры, а название ему было дадено какое-то морское, цвета неба… Одни джигиты, в белых рубашках, танцующие на танцполе… Похоже пока приобщаются к культуре.
     Очень сильны и заметны национальные, культурные корни. Девушки сплошь в платках, шараварах и национальных платьях, в тюбетейках. Хотя встречаются и современно одетые, но это в основном европейки. Практически на улицах никто не курит. Восточный колорит прет везде и в торговле, и в общении.
     Руководство Таджикистана очень большое внимание уделяет национальной идее. Везде, в школах, вузах, в музеях, да и просто с различных плакатов проводится мысль о том, что таджики это арийский народ, наследники древнейшей арийской культуры. Говорится о том, что великой книгой является "Авеста", в музеях висят карты, на которых показаны границы согдийской империи, затем империи Соманидов. На центральной площади эта карта выложена мрамором и золотом! А нужно сказать, что государства эти охватывали значительную часть Центральной Азии, Афганистана и Восточного Ирана. Также везде отмечается, что таджики – это восточные персы. 
     Многих, если не всех поэтов, писателей и учёных, которых персы считают своими, своими считают и таджики. Это относится к таким известным именам, как Рудаки, Омар Хайям, Фирдоуси, Абу али ибн Сина. Причём таджикские учёные доказывают, что эти деятели в первую очередь таджики, а уж потом персы. Но почему бы и нет! Считают же американцы своим Эйнштейна, а мы с большим удовольствием гордимся российской фигуристкой с японскими корнями…

     Интересно и то, что, в частности, на территории Согдийской области сохранились своеобразные касты. Их несколько – тойре, это потомки, как нам сказали, бухарских эмиров, хон – потомки близкого круга эмиров, мирзо – они представляют собой учёных, писателей и холк – простонародье. Люди из первых трёх каст могут создавать семьи между собой, а вот с представителями холк – нет. Кстати, они различаются между собой по внешнему виду. Представители, особенно первых двух каст, более светлые. Такое деление на касты пережило даже Советскую власть. А сейчас просто получило новое развитие. Как говорят у нас на Востоке – ты можешь поменять содержимое своего кошелька, даже головы… но ты не можешь поменять свою кровь!
     Поражает мода местных жителей на золотые зубы. В большинстве случаев это накладные коронки, что считается очень престижным. Чем больше золота на зубах, тем богаче и солиднее человек. В Таджикистане, в отличие от Туркмении, где покойный Сапармурад Ниязов запретил ношение золотых коронок, этому никто не препятствует. Зато, совсем недавно президент страны Эмомали Рахмон выступил с инициативой не проводить слишком дорогие и пышные свадьбы в целях экономии средств. Ведь свадьба на Востоке – грандиозное событие, на неё приглашают всех родственников и знакомых, поэтому денег тратится очень много. Президент же показал себя радетелем народа, живущего в бедной стране, который заботится о его финансовом благополучии. Уровень экономического развития страны очень низкий. Хотя сейчас все развивается как у нас в 90-е… при чем во всех областях! Но за то, для организации бензозаправки достаточно иметь: топчан, матрас, ведро и воронку. А большинство  автомобилей до сих пор заправляются из ведер. Для автомойки достаточно просто ведра и тряпки. Свободный рынок! Или базар… Базары – это вообще песня таджикского народа! Здесь переплелись китай и россия, азия и европа. Здесь есть все, что вы пожелаете или даже больше! Желайте и все этот вы найдете в Понедельник, так переводится Душанбе. Ну а что бы почувствовать себя своим и завоевать уважение, беззастенчиво торгуйтесь! Отбивайте свои копейки и не заметите, как к концу вашей прогулки молва о вас уже разнеслась по всему базару. Этот русский настоящий бай! Приятно! Восток…

     Mishutka Гуляем по Душанбе, странная смесь наступающего капитализма и привычного феодализма вкупе с социалистической прочисткой мозгов. Смесь гремучая и повидимоу очень жестко управляемая в нужном русле. Расквартировались, как Рокфеллеры! Свой дом, свой двор, гуляйем в трусах, принимаем душ по 10 раз на дню, стираемся - приятные хлопоты, пока мы в гостях у цивилизации. Засыпаю прямо на улице под огромным двухсотлетним грецким орехом, надеюсь что ночью не придеться переотрывать закон ньютона :о)

     За последние годы Душанбе сильно преобразилось. На улицах множество красивых иномарок, за рулем которых восседают горячие таджикские мужчины с зачесанными назад (как настоящие мафиози)) густыми черными волосами. Даже в жаркий день они могут надеть дорогой костюм с галстуком и как бы невзначай выставить на всеобщее обозрение золотой перстень с бриллиантом или другим драгоценным камнем. С нашей точки зрения это может быть и чересчур, но таков уж Восток, здесь не принято скрывать своего достатка, а наоборот.
     А вот и предмет наших возжеланий… Этот легкий наркотик темно-зеленого цвета можно купить всюду. Называется он "нос", или "нас", или "наз". Знаем, что нужно аккуратно положить его под язык. Дальше он действует сам. Только не забывай сплевывать. Видимо надо быть таджиком, что бы сработало…
     Международная IP-телефония, Интернет, цены непредсказуемые: на еду, общественный транспорт – супердешевые, пообедать от души можно на 30-50 рублей, чапан (мы его неправильно называем халатом) – 200 рублей, фрукты и дыни – от 5 до 25 рублей. Автобус стоит 1 рубль, маршрутка – 2 рубля, но вот импорт – дороговато, российские соки или пиво – от 30 рублей. Все очень цивильно, на улицах чисто, народ нарядный, девушки красивые. Русские опять же, не так чтобы много, но есть... НЕ надо боятся – мы же друзья еще с тех самых времен басмачества…
     Есть в столице и шедевры технической мысли – по улицам Душанбе ходят единственные в мире троллейбусы "Икарус", переделанные местными умельцами из автобусов. Таксофоны не работают, зато рядом с каждым сидит пацан с подсоединенным к проводам домашним телефоном и буквально за копейки дает позвонить куда угодно.
     Среди достопримечательностей города – Памятник Исмоили Сомони на площади Озоди, Памятник Абуали ибн Сине, Мавзолей Садриддина Айни, проспект Рудаки, Городской парк, Библиотека имени Фирдавси, Театр Оперы и балета им. С. Айни, чайхана "Рохат", Памятник Рудаки.
     Странные поведенческие инстинкты у местных милиционеров, то они мотоциклистам честь отдают, то гоняют за попытку фотографироваться у памятника Соманидам…
     После прогулок приводим себя в порядок и делимся на две группы – Вард с Бумером стартуют вдвоем, мы в качестве балласта придаемся Мишутке для поездки в Самарканд, Бухару.
     

 

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
Душанбе - Бухара - Нукус -Бейнео - Уральск -Тольятти - Пенза
(Владимир/Москва/Ярославль/Питер/Минск)
Июль 2009

Олег "Olegs" Fort MC
Петербург
Осень 2009

     Движение в сторону Самарканда не радовало нас своей насыщенностью посторонних машин по дороге. Отвыкли! Мы движемся вдоль реки Варзоб, красотища! 
     Хотим пробраться через чудо тоннель построенный иранцами, а на сегодняшний день представляющий тень техногенной катастрофы! Но нашим планам не суждено было свершиться… как обычно тоннель затопило и нас отправили прямиком через перевал, очередные 3330 метров Фанских гор. 

     Анзоб – перевал в Гиссарском хребте, через который проложена автодорога Душанбе – Ура-Тюбе, вторая по высоте после Памирского тракта, похоже приключения продолжаются!
     Теперь мы просто крались в пыли, видимость практически свелась к 4-5 метрам. Начало темнеть. В принципе, перевал открыт всего несколько месяцев в году, с июля до октября! Так, что мы в самый разгар автодвижения. В очередной раз выныривая из пыли, я упираюсь в совершенно белую стену – это стены ледника! Мы едем прямо в сердце одного из языков. Температура стремительно приближается к нулю, холодает. Обогнать впереди идущий грузовик практически возможно, но для этого необходимо действовать как настоящему русскому, с криком: –Ни хрена не видно! - добавлять газ. Местами, кажется, что дорога совершенно не пригодна для движения машины и мотоцикла одновременно! И вот начинается спуск… некоторые места организма сжались до размера одной копейки… Сквозь зубы вырываются нечленораздельные слова, которые пытаются сложиться в матерные… но увы… сплошные междометия! Рома впереди пылит словно табун осликов, но когда ему навстречу, на одном чрезвычайно узком повороте, из-за угла выбежал Камаз, Роман Иванович решился объехать его с двух сторон одновременно… Кстати, в принципе это не возможно!!! Когда Рома убедился в этом, он решился на торможение… двигателем… но для этого ему бы пришлось сначала тормозить о бампер Камаза колесом, затем вилкой, потом радиатором и лишь после этого непосредственно мотором… Видимо поняв это, он решился проскользить под авто, на боку… грациозно упав, и вы знаете, ему это практически удалось!!! Только вот перепуганный таджик остановил свой автомобиль, акурат перед знаменитым украинским байкером из Минска (так его называли в Казахстане). После, крайне необходимого перекура, переписа и перекака, мы продолжили движение. Спустившись, мы оказались во вполне цивилизованном городке, в нем правда отсутствовала гостиница, но за то присутствовали гостеприимные люди, которые накормив нас арбузом и напоив чаем пригласили к себе домой, правда за деньги, но разве от этого они становятся менее гостеприимными?! 

     Mishutka Насколько красиво и нарядно было на асвальтовой "Душанбинской Рублевке", настолько сложно и опасно пришлось нам на перевале ночью. Пылища, колея и камни. Под колесами песок, перемолотый в муку тяжеловесными грузовиками - чистое здоровье! Иногда пытаясь разъехаться в узком месте, с чадащими монстрами, приходилось облокачиваться на ограждение. Как выглядит ограждение? Это отдельная песня! Естественным образом выдавленная из колеии грязь кучкуется над обрывом, там где колеса обычно не достают. Вот эти кочки, похожие на обломки гнилых зубов и есть ограждение на федеральной трассе :о) Прижимаясь к этому сооружению, что бы пропустить грузовик, испытываешь массу эмоций.

     Утро встретило нас сборищем аксакалов и мужчин помоложе. Они, как один в халатах и тюбетейках, с цоканьем и причмокиванием рассматривали нас и мотоциклы, но ни задали ни одного вопроса!
     Разбитый асфальт и его остатки вели нас к границе Узбекистана. Останавливаемся у Шайханы (чайханы) для завтрака. Все, что есть, несут на стол! Яичница, лепешки, салат, чай, арбуз – вот он, сытный завтрак туриста!!! Но туалет, прямого попадания, был вне конкуренции!!! Представьте, вы на краю высоченного обрыва… из-за гор медленно встает… солнце… воздух прозрачен и звонок… внизу горная река шепчет талым снегом… двери в туалете нет, так как он повернут в сторону всего этого великолепия. В уголке аккуратно сложены камешки, для использования вместо туалетной бумаги… кстати – удобно и практично! 
     Вот граница. Сначала таджики. Мы – готовы! На переходе одна машина туда и одна обратно. Между таджиками и узбеками нет понимания… сложные отношения… даже визовый режим! Поэтому народу на границе совсем мало, но это ни каким образом не ускоряет ее прохождение! Мы ждем на пекле… просто стоим… молоденький летеха из нацкадров придирчиво изучает документы… Решает, что у нас нет регистрации… обьяснения о регистрации в Хороге его не убеждают… начинается….! Но мы – готовы! Хождение и звонки начальству продолжаются около часа. Приходится представиться подполковником ФСБ и сообщить им о нашей важной миссии. И тут началось! Лейтенант обрывает телефон, я разговариваю с капитаном, который меня уговаривает не волноваться и убеждает в случайной нелепости действий пограничника. Я его прощаю и нам ставят штампы. Но тут подкрадывается таможенник в лице толстенького майора. Он сильно интересуется квитанциями об оплате транзита через Таджикистан. Наша квитанция его не устраивает, так как там общая сумма на пять мото, а нас всего трое. Говорит, что связи с перевалом въезда нет, надо ждать. Ждем… жара… еще через час он призывает нас не мучится и просто оплатить еще три квитанции. В общем , 40 долларов и мы покидаем гостеприимный Таджикистан, с алчущими слугами государства.

      Mishutka А в это время Вард с Бумером штурмуют "ЖОПУ МИРА" - Ыргыз.

     Теперь узбеки. Въезд через дезинфицирующую канаву. Пост огромен и выстроен добротно. Кругом лозунги о величии узбекского народа. Нас окружают человек пять. Странно смотрят и приглашают заполнить декларации, в которые надо занести все деньги до копейки, всю аппаратуру, запчасти и т.д.! Послушно пишем. Тут на выезд из страны подъезжают три стареньких фольксвагена со шведами, которые хотят на Памир. 
     Весело гомонят и мы общаемся о дороге. Но грозные таможенники резко отправляют нас по разные стороны границы… Но парни сильно удивились, что очень пригодятся запасные колеса. Ну а то, что их шорты в горах им не пригодятся совершенно, просто повергло их в ступор! Не готовы… Беседы с таможенниками прошли мягко и незатейливо. Нас отпустили не покарав. Повезло!
     И вот мы едем по Узбекистану – Самарканд наша цель. 
     Дорога идет все время через полупустыню, арыки и хлопковые поля… асфальт. И вот великий город! Сразу едем осматривать Регистан и остальное. На главной площади перед Регистаном концерт, изящные узбечки танцуют восточные танцы – мы в тысяче и одной ночи! Где же Шехерезады? Рома поддается на уговоры и решается поменять валюту у каких-то барыжек, уходит… за ним сразу устремляются несколько ментов, для привлечения за незаконные валютные махинации… но мы-то готовы! Спасаем Рому и продолжаем осматривать окрестности.

     Самарканд – зеркало Мира, Сад души, Драгоценный камень Ислама, Жемчужина Востока, Центр Вселенной. Располагаясь в долине реки Зарафшан и будучи окруженным пиками Памир-Алайских гор, это сказочный оазис на границе с пустыней Кызылкум.  Другое название, Город Знаменитых Теней, указывает на Самарканд, как на свидетеля смены исторических периодов. Город полноправно считают ровесником Рима и Вавилона, исходя из того, что археологи датируют первые поселения в этом районе 6-ым веком до н.э. Этому городу почти 3000 лет!!!
     До 16-го века Самарканд был всегда первым городом, центром Великого Шелкового пути, по численности населения, торговли, культуры, а плодородная земля награждала своими плодами фермеров и торговые пути на запад к Персии, на восток к Китаю и на юг к Индии, которые переплетались здесь и формировали перекрестки большого Шелкового Пути. Среди завоевателей вписавших своё имя в историю – македонец Александр Великий, монгол Чингисхан, и стоящий выше всех, Амир Тимур (Тамерлан), чья столица желобчатых сооружений и небесной мозаики поражает путешественников и по сей день.
     Александр Великий, сказал: ”Все что я слышал о Мараканде – это правда, кроме того, что она намного прекрасней, чем я представлял…” Это – Правда!
     Архитектурный ансамбль Регистан, восстановленный в его первоначальном виде, считается ведущим в Центральной Азии и величайшим среди грандиозных и непревзойденных сооружений Исламского мира. Здесь находится перепутье столицы Тамерлана, где 6 коммуникационных дорог пересекаются под сооружением рынка. Тамерлан поклялся создать мечеть Биби Ханум, аналогов которой не нашлось бы среди всех шедевров и декоров Исламского мира. Его внук, Улук бек, отвел городу более культурную и политическую роль. На улицах продается огромное количество Самаркандских лепешек. Узоры , формы углублений в центре лепешки рассказывают о месте, вкусе и даже роде приготовивших ее! Святейшее место Самарканда – мавзолей Шахи Зинда, сохранилось до наших дней со времен северной периферии столицы Тамерлана за стенами старого города и южного откоса древнего Афросиаба. В 14-м и 15-м веках город превратился в тренировочную зону по строительству архитектурных сооружений,  чей успех в керамическом искусстве, не имеющий себе равных в Центральной Азии, предопределил то, что эта улица мертвых возможно наиболее привлекательная достопримечательность в этом превосходном городе, потолки и купола, стены мечетей и других сооружений словно построены только вчера, а ведь им уже более 700 лет! Вот строили же люди! Причем руками! А у нас, все что мы делаем руками получается не так хорошо… Но за то дети – наше лучшее и будущее!
     Город заточен под туристов.  Кафешки,  базарчики, отельчики. Решаемся на обед. Кружим по городу, спрашиваем местных и паркуемся около ресторана. Персонал смотрит на нас с большим сомнением. Мы хотим расположиться на топчане… они нет. Но выходит хозяин и принимает нас как дорогих гостей! Мы располагаемся на топчане, раздевшись до белья… возлежим и питаемся… Смена из пяти блюд… арбуз… чай…

     Отдельной статьей – плов. Есть узбекская кухня, внутри нее есть все остальное, и отдельно от всего остального – плов! В его изготовление и оформление уважаемые особенно вкладывают душу, особенно артистическими движениями вываливают в пиалы горки промасленного, насквозь пропитанного бараньим жиром риса, перемешанного с россыпями неведомых вареных плодов и тушеных кореньев, художественно выкладывают сверху куски разваренной ароматной баранины (нет, у меня сейчас желудок сведет), причем – верите ли? – положив четыре куска, уважаемый отставляет созданную им композицию на вытянутую руку, окидывает придирчивым взглядом прищуренных глаз, и потом поправляет какой-то, по его мнению, неровно лежащий кусок! На всякий случай еще раз сбрызгивает бараньим жиром, посыпает зеленью, и все это за сущие копейки! Пять часов трапезы, пять блюд, три человека – 450 рублей… А доедая любое блюдо, можно сквозь переливчатый слой остатков жирного бульона прочитать на дне пиалы непременную  "С праздником!". Даже завидно. Должно быть, счастлив этот народ, непрерывно живущий в перманентном состоянии праздника на дне пиалы, не зная рутинных будней и однообразного труда…
     Завершается все зеленым чаем, потребляемым везде в неограниченных количествах.
     Мы так и засыпаем прямо на топчане… нас вежливо будят через пару часов… Нам пора. Впереди – Бухара! 
     На протяжении следующих двухсот с чем-то километров между Бухарой и Самаркандом мы продолжали вживаться в этот раскаленный орнамент азиатской жизни, постигать поверхностно ее уклад с высоты седла и пытаться хоть как-то имитировать ход мыслей коренного населения этой территории.

     Дорога вышла из полосы оазисов и пошла в сторону Бухары напрямик через пустыню. Пейзаж преобразился мгновенно. Безжизненная, окаменевшая от жары и выцветшая от солнца поверхность, кое-где мелкие барханы и редкие кустики колючки. Несколько верблюдов на выезде из Каттакургана довершали классическую картину знойной пустыни. Подчеркнуто-неторопливые, затянутые движения голенастых ног с широченными копытами, однообразное круговое пережевывание губищами и ленивый презрительный взгляд, полузакрытый мохнатыми ресницами с застрявшими в них песчинками….
     Эти шестьдесят километров безводной пустыни после Самарканда были единственным участком пути, где действительно зашкаливало от жары. Дрожащее марево со всех сторон, сухой жар как в сауне. В сочетании с барханами и высохшими потрескавшимися такырами очень удручающе действует на воображение.
     После дорога шла внутри широкой непрерывной полосы оазисов, раскинувшейся вдоль реки Зеравшан. Собственно, самой реки-то уже почти нет, ее воды разветвляются, разделяются и расхищаются по десяткам каналов и арыков, растекаются вправо и влево вглубь бывшей пустыни по однообразным плоским полям хлопчатника и пересыхают где-то у границы песков. А какая-то небольшая доля этих вод сливается с полей обратно, и течет неторопливыми мутными потоками. Обе обочины дороги – сплошная деревня, непрекращающаяся череда саманных домиков, дувалов и кирпичных стен под ветвями чинар и карагачей, и так на протяжении многих километров. И лишь только придорожные таблички с названиями служат границами населенных пунктов. Кругом все то же самое – пыльная дорога с растрескавшимся от жары асфальтом, выбеленные солнцем стены, стайки дочерна загорелых босых ребятишек в лохмотьях, мутные потоки зеленоватой жижи в кюветах. Справа и слева, вдоль дороги, многочисленные порождения политики наглядной агитации,  чудовищные железобетонные изображения коробочек хлопчатника, с осыпавшейся штукатуркой и облупленной краской,  монстрообразные изображения Ульянова-среднего, стандартные лозунги, которые кажутся нелепой дичью на фоне окружающей бедности и, что самое главное, полнейшей невозможности соприкоснуться хоть в одной точке этим двум понятиям – идее построения светлого будущего и неподвижного, оцепенелого на солнце векового уклада мусульманской жизни. 
     Под вывеской "Ошхона" сидят в почти оцепеневших позах малоподвижные аборигены, экономными движениями играют в нарды и поедают дыни-арбузы. Эпикурейством пронизан раскаленный воздух, и темные потные лица, и причмокивания и блаженно полуприкрытые глаза – олицетворение его. Думается, это просто жизненный идеал местного населения – возлежать неподвижно в тени, под зеленой сенью извилистых лоз, услаждая слух тонким журчанием проточной водички в соседнем арыке. И чтобы сочащиеся гроздья спелого винограда можно было срывать, лишь слегка протянув руку, и чтобы уже благоухала на дастархане дыня, порезанная "по-мусульмански"... Возможная работа, физическая ли, умственная ли, да и вообще любая конструктивная деятельность – безусловное зло и отрава блаженного существования. Насколько приятнее вместо этого лениво переводить взгляд тяжелых покрасневших глаз из-под темных век туда-сюда. С янтарно-прозрачной дыни на монотонные силуэты теток с заступами, которые с механической обреченностью долбят сухие комья земли на близлежащем поле. Да-да, тетки с заступами никоим образом не имеют отношения к нарисованной эпикурейской картине среднеазиатского мироустройства. Они – вне ее. Они, закутанные до глаз в пестрые полуистлевшие платки, каждый день разрыхляют заступом окостеневшую земляную корку на хлопковых полях, пропуская тоненькие высыхающие ручейки среди вспаханных борозд. Сколько-то однообразных часов подряд под палящим солнцем, монотонно и бессловесно. С ними даже невозможно было разговаривать. Лишь только самые ветхие дедушки, вероятно, получившие трудовую закалку в эпоху баев и эмиров, не гнушались физической работы под солнцем, более того – похоже, просто не представляли себе иного существования, кроме как с заступом в хлопковом поле, в винограднике или на бахче. Кажется, его самого-то уже вот-вот ветер сдует, и если б не заступ, на который этот аксакал опирается (якобы работает), то аксакал сейчас же переломится пополам в пояснице и останется лежать сухой мумией, и только ветер будет лениво развевать полы ветхого халата, из прорех которого свисают клочья слежавшейся старой грязной ваты... Но нет! Стучит дедушка по земле, и потихоньку мутный ручеек бежит сквозь сушь все дальше и дальше...  
     И вот Бухара, она же Бухаро! Ищем место ночлега. Дальнобойщики направляют нас в КАРАВАН.  Издавна, на подъезде к городу, караванщики парковали своих верблюдов и сгружали здесь товары, что бы с утра двинуться дальше, на базар. С тех пор эта череда стоянок, кафешек, развалов фруктов и овощей так и зовется – Караван. Мы находим мотель для дальнобойщиков – 10 долларов с члена, кондиционер, горячая вода и удобства в коридоре! Все есть!  Только вот света уже нет…

     И вот мы в душе Шелкового пути! Словно ничего не изменилось с тех пор… Те же глиняные улочки, те же одежды, те же ишачки… тот же зной… все то же бескрайнее, пронзительно голубое небо, скрывающееся за маревом жары… Вперемежку с волнами раскаленного воздуха над этой пыльной сутолокой куполов висят обволакивающими слоями, извиваясь и простираясь, бесконечные заунывные мотивы из разнообразных звуковоспроизводящих источников – автомобильного радио, раздолбанного магнитофона в ошхоне или сквозь полуприкрытые губы дремлющего в тени узбекского аксакала. Протяжные, монотонные и неизменные ноты, лишь изредка сменяющие друг друга с диссонансными интервалами, надтреснутое звучание инструментов и звенящий голос, забирающийся все выше и выше – в них, кажется, невозможно уловить никаких мелодических закономерностей, в них трудно различить ноты и уж совершенно невозможно воспроизвести их европейскому человеку. В первые дни, мелодии эти казались нам раздражающе-утомительными, отвлеченными последовательностями звуков, не встречавшими ни малейшего отклика в душе. И лишь постепенно, по мере привыкания и адаптации, начали мы мм… ну, не то чтобы получать удовольствие от их прослушивания, однако мотивы эти со временем начали восприниматься как неотъемлемая часть окружающего пейзажа, и исчезни они – нас посетило бы чувство недоумения и безотчетного беспокойства. Следует признать, что заунывные азиатские мелодии самым естественным образом гармонируют с сонным забытьем тамошнего ритма жизни, безнадежно обволакивающим и не отпускающим, со знойной омертвелостью воздуха над древними куполами и равнодушной неподвижностью почерневших от солнца лиц. 
     Мы, наконец-то, настоящие туристы! В тюбетейках и шортах, шлепках следуем осматривать достопримечательности и скупать колониальные товары! ЛЕПОТА! ОТДЫХ!
     В центре старого города находится комплекс Пои Калян – Мечеть Калян, напротив него Медресе Мири Араб и минарет Калян. Минарет Калян построен еще в до монгольские времена. Он служил маяком для подходящих через пустыню к Бухаре караванов. Сохранился только благодаря тому, что при его осмотре с Чингисхана слетела шапка и он, сказав, что-то типа: "такой великий, что самого меня заставил шапку снять", не стал его разрушать. Бухара имеет очень древнюю историю, вобравшую в себя множество культурных пластов. В древности она входила в состав одной из областей Согдианы, которая была восточной границей империи Александра Македонского, на смену которой пришла империя Селевкидов. Селевк был одним из военачальников Александра, которому удалось закрепиться на территории Согдианы после распада великой империи, его сдала его любимая жена, которой посулили райские кущи… отрубила ему голову во сне и принесла врагам… Житие-бытие… Будьте бдительны! В походах вам грозят совершенно иные чудеса!
     Вот например эта мечеть Магоки-Аттари (Глубокая мечеть) была построена еще на месте древнего храма Луны, затем там был зороастрийский храм. Когда  в город пришло мусульманство, храм был перестроен в мечеть. Когда Чингисхан дошел до Бухары, он не разрушил эту мечеть, потому что жители города засыпали ее песком, а после ухода войск, откопали. Трудолюбивый народ! Кстати, если из 6 миллионов таджикского народа в России трудится 3 миллиона, то из 24 узбеков у нас гостит более 6-и! Так, что ваш Равшан, вполне может быть узбеком!
     Бухарское ханство из протектората Российской империи, после бомбардировок легендарным Фрунзе крепости Арк, трансформируется в Бухарскую Народную Советскую Республику, которая в 1924 году была разделена между Узбекской, Туркменской и Таджикской АССР. До сих пор то тут, то там краснеют звезды, храня память о тех временах.
     Самое древнее в Бухаре – это Мавзолей Саманидов, потомками которого считают себя Таджики, персы, иракцы, афганцы и все вся в Азии. До сих пор таджики, даже в лице президента требуют вернуть Самарканд и Бухаро Таджикистану! Он датируется IX веком и сооружен из обожженного кирпича. Здесь находится могила Исмаила Самани – основателя Саманидской династии. Во время нашествия войск Чингисхана, чтобы сохранить могилу ее также засыпали песком. Песка то тут много, кругом пустыня! Бухара, менее суетливый и песчано-коричневый город, с налетом пыли веков, в отличие от  синекупольного, грандиозного Самарканда.

     Путешествие в прошлое… мы заходим в бывшее медресе… протяжный голос муэдзина напоминает нам о вечном… Подняв голову, тонем в затейливых узорах потолка… ошалев садимся на ковры, небрежно брошенные под ноги туристов, так они приобретают вековую стойкость… Фантастика – мы в той самой Бухаро, которую знали Великие! Быть может именно на эту ступеньку присел от величия духа сам Чингиз Хан, а эту дверь отпирал Александр Македонский… Провал во времени… и в пространстве… Глядя на ручное шитье золотошвеек, рассматривая сложнейшие узоры и великое терпение девушек, решаемся привезти милым крошкам символ Бухары знаменитые, кованые ножницы в виде птицы! Тут же в кузнице, как говорится горяченькие! Кстати –они произвели впечатление на девушек, правда и на таможню то же… Но об этом позже. 
     Понимаем, что надо двигаться дальше, иначе тягучее состояние восточной прострации не отпустит нас…
     Обед!  Все блюда, кроме плова, имели приблизительно одинаковую консистенцию, не позволяющую их однозначно отнести к первому или второму блюду в нашем понимании. И шурпа (казалось бы, первое), и гуляш (казалось бы, второе) представляют собой густую смесь поджаренной картошечки, разнообразных неизвестных вареных овощей, ароматных кусков баранины, и все это залито наваристым бульоном, и приправлено гаммой неведомых специй, и завалено сверху толстым слоем нежной свежее порезанной зелени. Причем все эти смачные компоненты  встречаются друг с другом только уже в пиале, образуя эту неповторимую смесь. Уважаемый повар, этот гастрономический вершитель и кормчий, стоит с половником в руке посреди десятка дымящихся чанов, кипящих кастрюлек и тазиков с нарезанной зеленью. И при изготовлении каждой порции уважаемый щедро черпает поочередно из разных кастрюлек, сливая компоненты вместе, сочиняя на ходу эту гамму… Накладывая, насыпая и подливая, он сам получает видимое наслаждение от процесса, подносит уже готовую порцию к лицу и, блаженно зажмурившись, втягивает коротким широким носом результирующие ароматы. Потом хитро улыбается, подмигивает, и с удалым мусульманским восклицанием докладывает в порцию еще несколько ложек неизвестных компонентов, всем своим видом давая понять, что: вообще-то не положено, но чего не сделаешь для хороших людей!

     Как теперь ехать?! Но собираемся.
     И снова мы в настоящей пустыне. ПУСТЫНЯ… Как ни старается человек наладить с ней отношения, но все равно она не хочет уступать ни пяди… вот асфальтированная дорога, уже наполовину занесена песком…
     А колючки, перекати поле, путаются в колесах… Зной… битум превращен в жидкость… Кто там думал, что он царь природы?!
     А вот и предупреждение не расслабляться… У Миши прокол. Стоило только остановиться, как притяжение пустыни стало невыносимым… хочется все время пить, хочется посмотреть, что там за этим барханом… хочется просто лечь и лежать, не делая никаких движений… Солнце выжигает желания… песок уговаривает прекратить свой путь… ветер толкает прилечь… жара… сон… коварство пустыни…

     Все-таки едем дальше! Доезжаем до Нукуса. Ищем гостиницу. И вот он – шедевр советского зодчества! Многоэтажное здание муйнайхоны (гостиницы) нависает над городом! Выгладит не жилым. Стучим изо всех сил. Дверь открывает охранник и проводит к тетушке администратору. Отель в нашем распоряжении! Воды – нет. Света – нет. Работает только один этаж – остальные заколочены! Номера словно из 70-х без ремонта и изменений. Но мы в дальнем походе! И у каждого своя комната! Мотоциклы загоняем в местный гараж, где охранник, проникшись нашим путешествием, показывает комнатку, где из труб отопления течет вода! Много ли надо усталым путникам?! Освежившись, отужинав чем было, распахнув настежь окна везде, мы засыпаем…

     Mishutka Езда по ночной степи это зло! Но периодически не расчитав свои силы, попадаешь на безлюдный, безводный участок, где и ночевать-то не очень хочется. И вот тянешь до оазиса/города уворачиваясь в потьмах от гужевых повозок, сельхозтехники и прочих шатающихся по дороге препятствий. Готель в Нукусе запомнился душевой кабиной :) Сантехнический шкаф, где присев на корточки можно подлезть под несмелую струйку воды, которая вырывается из проржавевшей махины, какого-то устройства времен "поднятой целины". Рядом гирляндой висят оголенные провода, намертво скрученные твертой рукой санехника-электрика-арматурщика. Освещение по евростандарту! 30 ватная мерцающая лампа, которая тоже принимает душ вместе с тобой. Ибо ручейков из трубы несколько и один подружился с лампой. На полу остатки разваливающегося фундамента, атмосфера древних казематов...- но вода есть только здесь, спасибо что показали, где запрятан заветный "Кучкудук"!!!

     Вдоль Аму-Дарьи, во всяком случае так нарисовано на карте, мы двигаемся нижней дорогой к границе Казахстана. Дорога не удивляет своим разнообразием, только мост через Аму-Дарью, под называнием Дружба приятно напоминает о дружественных связях наших стран, когда-то… Приятные воспоминания оставила остановка для ремонта открутившегося крепления ящиков БМВ и обед в одинокой чайхане среди хлопковых полей. Приятно возлежать словно ханам, смотреть на суету восточных красавиц… пить чай… разговаривать не о дороге… Вдоль дороги настоящее кладбище отходов цивилизации – пустые пластиковые бутылки от воды, пива и тд, этих бутылок горы! Негодные колеса, оторванные брызговики, одежда и все-все-все!!! Здесь есть все необходимое для длительного выживания. Не пугайтесь – вы у дороги! Только вот куда ведет дорога такого отношения к природе?
     Подбираемся к Кунграду, находим на помойке пустые канистры и заливаемся по самое-самое бензином. 
     Говорят аксакалы, что где-то здесь есть Город Мертвых. Многие его видели, но мало кто смог про него рассказать… странное место… мы решаем не съезжать с трассы. Нам предстоит путь длиной в  430 км без заправок. По трассе проложенной по безлюдным местам, там есть только погибшие корабли и корабли пришедшие им на смену – корабли пустыни – верблюды… Опять некоторые места тела стали делать жим-жим… Но мы уже проехали пески Кызылкума! Да и Гоби нам отдалась с радостью! Но теперь мы в странной  Каракалпакии… Расположенной большей частью на плато Устюрт. Это самая настоящая плоская известково-глинистая пустыня, покрытая клочьями серо-желто-зеленой травы,  между п-овом Мангышлак на Западе, Аральским морем и дельтой Амударьи на Востоке, высота всего около 300 м. Ограниченно сие место крутыми обрывами – чинками, сплошь состоящими из отложений когда бушевавшего здесь океана… мы не застали его, этот океан-то… Этот гигантский каменисто-гипсовый стол, готовая декорация для киносъемок фантастических фильмов о безжизненных планетах. По сравнению с пейзажами этой местности лежащие по соседству знаменитые пустыни Каракумы и Кызылкум – воистину райский сад! Здесь ни одного деревца во все стороны до самого горизонта, ни одной птицы в белесом от зноя небе, ни одного оазиса, ни одного ручейка или колодца на всем необъятном пространстве – это и есть плато Устюрт, край, абсолютно не приспособленный для проживания человека!
     Когда-то, на протяжении многих веков Устюрт был перекрестком цивилизаций, сохранил следы скифов, монгол и более древних народов. По его пустынным дорогам пролегли пути великих переселений и огромных караванов… По всему плато рассеяны старинные кладбища с величественными мавзолеями-мазарами… встречаются каменные идолы… стоянки древнего человека, а вот современного что-то не очень! Тут еще вспомнилось, что в советский период на плато проводились испытания бактериологического оружия… Зачем и куда мы лезем вновь и вновь?! Ну а когда кто-то вспомнил, что на территории плато было проведено несколько подземных ядерных взрывов, скорость передвижения сильно возросла!
     Весь ландшафт усыпан газо-нефтепроводами, узбеки и казахи качают недра природы во всех дырах. Но дороги почему-то не строят, так что та, по которой мы едем – единственная, покрытая асфальтом, иногда прерывается щебеночным  грейдером или глиняной грунтовкой, насыщенной пухляками и всякими другими коварными ямами и солончаками. Особенно приятно залететь в пухляк, это такая лужа, состоящая из пыли, глубина ее и ширина, на глаз неопределима. Когда мотоцикл начинает скользить в разные стороны от твоего направления или за другом поднялось облако белесой пыли, знай – ты попал ! Теперь уже как повезет или как вывезешь! Если пухляк короткий, то проскочил, если длинный, то крепче за шоферку держись…..!!!! И никогда ничего не роняйте в пухляк, это как бросить мобильный телефон в дамскую сумочку, будет найдено все, кроме него самого!
     Гоним и гоним наперегонки с табунами верблюдов, они пытаются все время разглядеть  нас поближе, прямо с дороги, долго определяя нашу скорость приближения на глаз или там на что-нибудь… и когда убеждаются, что едем мы быстрее, чем они думают, начинают метаться по окрестностям, добавляя нам драйва и навыков экстремального пилотирования.

     Чувствую меня начинает звать дух пустыни – я все время норовлю уехать с дороги, ловлю себя то на одной обочине, то на другой… жара… плоть высыхает мгновенно…кровь замедляем свой ток по телу… мозг засыпает… как же красиво здесь! Какие просторы! Ты можешь ехать куда хочешь и как хочешь! … встряска… ты почему-то ловишь мотоцикл на встречной обочине среди развалившихся верблюдов… поймал!
     Все – надо прийти в себя, 15 минут сна. А тут, как раз вовремя – оазис, чайхана и стоянка нескольких машин. 200 км в любую сторону… нет ни чего… говорят эта чайхана тоже на существует… но мы-то в ней! 
     Заходим во внутрь. Там около 10 мужиков сидят на ковре, они смотрят на нас и их рты мгновенно открываются, они не успевают следить за отвалившейся челюстью, все как один смотрят на нас практически не мигая, некоторые пытаются склонить головы, как при молитве… Непонимание… Вдруг, мы видим телевизор, там идет «Судья Дрэд»… там люди в практически мотоэкипировке и шлемах творят всякое-разное, они как раз шли строем, когда в чайхану вошли три парня, в одних защитах, с наколенниками поверх штанов, в перчатках и снимая шлемы… То еще зрелище! Похоже они уверовали в неотвратимость возмездия! Чай был подан мгновенно! Я поспал 15 минут и мы ломанулись дальше. Все те же верблюды (или все-таки другие?) 
     А вот и граница! Чувствую нас не ждали… Грустно глядят на нас таможенники и пограничники дружественного Узбекистана. Все понятно. Мы – готовы!

     Mishutka Миражом из ниоткуда навстречу нам выплывают два мотоцикла. Расслабленные интуристы едут покорять Китай!!! Коротенечко рассказали что к чему и какие где нужны пропуска. Парни очень удивились трудностям, которые им предстоят на их героическом пути. И еще больше они удивились, что на ближайшие 300 км нет ни одной заправки. Развернули карту, тыкали пальцем в несуществующие города и поселки. Вспоминали какую-то "Мамумию" и прочих святых. Выдали им баклашку бензина из стратегического запаса. Начертили на листке бумаги, как может выглядеть "деревенская" заправка в Узбекистане. Все-таки иногда ЕВРО-байкеры странные люди :о)

     Примерно через час, после заезда на территорию поста, нас поставили рядом с фурами и стали разговаривать разговоры и писать бумаги. Много бумаг! Очень много бумаг, брат! Очень трудное дело, земляк!
     Подошел один из таких братьев к Мишутке и попросил предъявить все для осмотра. Все! Были выгружены все вещи! Когда он стал прощупывать запасные камеры, разворачивать сувениры, переливать масло… мы с Ромой стали веселиться, ведь Мише уже было грустно. При этом легковые машины проходили пост без задоринки. Мы с Ромой достали раскладные стульчики, лепешки, арбуз и стали трапезничать прямо посреди толпы таможенников, круживших вокруг нас. Когда они стали на нас кричать и возмущаться нашим поведением, мы так ласково их приглашали отведать отменный арбуз: –Слюшай, а! Брат! Почему кричишь?! Вах-вах, не волнуйся! Время у нас есть! Работай – не торопись! Ми всие-всие панымаем! Никаких претензий! Надо открутить колеса – откручивайте, а ми-то больной совcем, веришь, да?!
     Короче всячески глумились, зная о неизбежном полном досмотре. Я даже начал снимать штаны… Но тут свершилось чудо! Когда ко мне подошел тот же жирный, сальный таможенник и я ему тихонечко так на ушко, прошептал: – А ведь теперь я буду думать так о всей вашей стране… Да и дети твои так же отнесутся к тебе в старости… Он чуть не подпрыгнул: – Э! Э! Уважаемый, Зачем так скажешь! ?  
     В общем, нам с Ромой пришлось только открыть сумки, кофры. И всего за 4 часа мы прошли Узбеков, но стали опаздывать к Казахам! Пост закрывался в 19-00, у нас было 20 минут… это невозможно, поэтому мы спокойно двинулись к противоположной стороне и зашли в открытую дверь на Авось… По итогу – через 30 минут мы уже ехали по Казахстану!!!! Невозможно, все нам сказали, но это факт!

     Ночь опускается в пустыне мгновенно. Так и на нас обрушилась темнота, отступавшая только под светом фар. Грейдер и грунтовка не могли нас смущать из-за ограниченной видимости. Так, на осязании и крались под полной Луной.  Уже 410 км пройдено и впереди заблестели огни Бейнеу… И вдруг мой мотоцикл стал подавать признаки жажды… Коник захотел пить… И встал посреди степи. Методом покачивания и поплевывания в бак я заставил его проехать еще несколько км… Но в 2-х км от хижины дяди Леши, с которым уже договорился Мишутка о ночлеге, он все-таки встал…
     Но ведь нас же целая банда! И через 10 минут я уже заезжал в ворота нашего места ночлега.
     Вот оно жилище легендарного дяди Леши! Среди степи, отгороженная глиняной стеной, площадка. В одном углу – домик саманного типа и типа ангарчик под автосервис. На площадке несколько машин и автобусов. Здесь прячутся узбеки-нелегалы… Это территория дяди Леши! Даже милиция старается сюда не заглядывать… А вот и сам хозяин! Здоровый мужик, татарской внешности, седой, в семейных трусах и майке алкоголичке. Уверенный и гостеприимный. Нам кажется даже рад – говорит, что много нас тут всяких ездют. Приглашает умываться в душевую, где нагретая за день вода течет из труб. На земляном полу скачут крупные жабы. Они забираются даже на дверную ручку! Дядя Леша просит не обижать жаб. Потом приглашает ужинать и мы сидим во дворе, под полной Луной, среди ползающих жаб и снующих иномарок… так Леша называет своих двух жен – двух молодых узбечек, которые делают всю работу по дому и хозяйству дяди Леши. Выпиваем и слушаем истории жизни. Ляпота! Хозяин приглашает нас в свою комнату и показывает на компе фотки из разных путешествий, что оставляли ему другие парни. Он сам бывший мотоциклист, судьба из Таджикистана забросила его сюда, но он не жалуется и все у него хорошо! 
     Я решаю пройти в туалет. Дорожка к двери с надписью туалет ведет вдоль глиняной стены и зеленого садика… дорожка метров десять… Я стою, а там Рома в ожидании…говорит, что там Миша… ждем… выходит Мишутка и за дверью скрывается Рома… пауза… Дверь открывается и от туда Рома выглядывает и машет мне рукой призывно… ну, думаю, приехали… уже писать друг без друга не можем… открываю дверь и… Столбняк от оглушившего меня сюрреализма… Представьте – полная Луна… на много километров пустыня… вдали бежит железнодорожный состав… звенящая тишина… и кучки-кучки-кучки говна… Это местный туалет. Так есть.
     Возвращаемся оглушенные действительностью… Вот это экшн, полный трабл. Где еще так окунешься в действительности… Все просто – вокруг просто гавно!!!! Никаких полутеней и двусмысленностей – это типа работа такая, законы такие, люди такие… Просто кучи говна. Просто обходи стороной, осторожно. Мир прямолинеен, мы все сами придумали.
     С этой мыслью, под звук холодильника Памир 4, мы и заснули.


     Пробуждение пришло вместе с Ромой, который чего сильно волновался по поводу выхода из домика… по двору активно начинал гулять волкодав дяди Леши, как только Рома изъявлял желание ступить на землю его обетованную. Но Роман серьезно хотел покинуть двор в то самое вчерашнее сюрреалистическое место… Но понимания между нами и псом мы не находили… так прошел час… Сидящие в автобусе узбеки тоже наслаждались видом ленивого волкодава, сонно взирающего на трепещущих гостей. Но как только кто-то ступал на землю, он стремительным спортбайком мчался к нему. Ни радости желания встречи, ни сочувствия от стремления к встрече с ним, он не ощутил… все просто прятались куда возможно… так прошел еще час… И только, когда обманом, местные иномарки вывели его за забор, двор наполнился жизнью и журчащими звуками из-за стены.
     Полдня мы готовились и ремонтировали мотоциклы изрядно потрудившиеся в пути. Я придумывал чудо ветровое стекло из подручных материалов, все меняли резину и убеждали себя в том, что мы практически в цивилизации. Дядя Леша активно зазывал нас погостить у него еще пару дней. С большим трудом нам удалось устоять и двинуться дальше, к дому. Теперь при том же пейзаже нас провожали другие верблюды, смотрящие на сумасшедших скакунов о двух колесах. Жара. Жара… Плавился асфальт…горячий воздух гнал из пустыни… Сплошь асфальт, перемежающийся разрытой дорогой и грунтовыми объездами. Мы ехали там, ГДЕ только что проложили дорогу, проскальзывая между куч щебня, бетона и песка. Мы же на мотоциклах!!! От горячего асфальта расклеился грибок в колесе и моя бескамерная резина была вынуждена превратиться в камерную. Ну да и ладно! 
     Ночевка в дождь в милом поселке, в 9 км от трассы, куда мы добирались через понтонный мост, оставила приятные воспоминания. Поселились мы в двух комнатах, мылись в комнате для новобрачных, ели в третьем номере. Но денег у нас хватило ровно на поселиться и два чайника чая… А превращать нормальные деньги в теньге катастрофически не хотели! 
     Мчась по Казахстану, мне показалось, что это третий глюк, привет из Памира! Жара… ветер… пыль… трупы падших животных на обочине… указатель… указатель «Казахстан» 11 км… Казахстан… 11 км… БЛИН!!!! А ГДЕ ЖЕ Я????!!!! И вдруг навигатор показывает 22 метра ниже  уровня моря – минус 22 метра… ГДЕ Я?!!!!! Куда мы премся?!... Нет все хорошо… все по плану… Это Прикаспийская впадина!!! 
     Выезд из Казахстана запомнился оралом, в смысле Оралом, город такой у поворота к границе России, бывший Уральск… и конечно казахской границей! Доблестные таможенники Казахстана, некие жирные боровята играют в хозяев земли! И вновь не повезло Мише, опять все, до единого болтика было выгружено из сумок… А сколько радости и вопросов было по поводу рации и перочинного ножа!!!!! Затем взяли в плен Рому… он оказывается скрыл от парней, что немного прикупил в Узбекистане… дерьма всякого… контрабандного… уже вели в камеру и составлять протокол задержания… Как я сообразил, что 6 тюбетеек, разных цветов и размеров не очень похожи на партию незадекларированного товара… Ждали начальника… начальник сказал – на первый раз просто трах… в смысле предупредить, ну а уж  следующий-то!!!! По особой статье! 

     Mishutka До тех пор пока я не попал на эту таможенную смену в Казахстане, я думал что "КАЗЛЫ" это таможенники Узбекистана. Приношу им свои извинения, за допущенные негативные эмоции. "КАЗЛЫ" это таможенники Казахстана. Ничего личного просто РЕАЛЬНОСТЬ бытия... И до тех пор пока в досмотровой группе будут работать эти "нелюди" через границу будет идти и контрабанда и наркотики.
    В это время другой житель степи, беседует со мной… мило улыбаясь, сообщает, что номер моего мотоцикла не совпадают с номером в документе… Я так аж присвистнул – себе-то нифига а?! Проехал пять стран и никто не обнаружил, что взял другие документы!!! Вот думаю, молодец, прийдется выписать ему благодарность! Таки нет! Сверяю, все в порядке номер мой. Таможенник настаивает вот смотри, брат, я же тебе говорю – в документе написано аб1234-78 rus, а у тебя тот номер 1234аб 78rus… Если вы помните мотто номер пишется в России в две строки на самом номерном знаке – 4 цифры вверху, буквы внизу…
     – Что же ты, уважаемый краденый мотоцикл вывозишь?!!! Ай-ай-яй! Нехорошо-то как! – качает головой «мой брат», таможенник… Минут 20 он мне доказывал это. Когда я уже так вежливо, попросил его составлять протокол и забрать ужо меня в тюрьму, он почему-то, сославшись на важные дела исчез, но другой стал сверять номера мотора и рамы, при этом упорно, даже при совпадении цифр, пытался смотреть на другие цифры, вроде номера детали, даты изготовления минералки, рождения его козла и тд… Тяжелый народ! Трудно им! Ну вот от осла, да юрты к кибитке?! Не каждый справится! А он вот могут же!
     5 часов заняло наше общение. Ознакомившись со всеми нашими нестиранными вещами, отверстиями и содержимым специального лексикона богатого русского языка, мы были выпущены на границу с Россией… здесь очередь в километр нас не порадовала, но мы просочились окольными тропами… Наши были снисходительны и добродушны. Всего час и мы уже в России… считай приключения закончились!

     Однако Рома вдруг сообщает нам – все документы… все!!!! Он потерял. Где – не знает. На границе были – теперь нет. И так уже в третий раз за поездку! Смеялись. Плакали, так как документы не нашли. 
     Зарисовка прибытия в цивилизацию. Зашли в кафе под Самарой. Заказал корм, сидим ждем. Приносят начинаем есть… тут я показываю на умывальник в углу! А мы сидим в куртках, в перчатках, едим щи… Хорошо хоть шлемы сняли! Привычка… Вечером мы в Тольятти. Гостеприимный Вадик уже приютил Варда. Баня, разговоры, посиделки… сон… Утром уже прямая до дома! Почти прямая! Всего одна железная задница…

     Mishutka 1000 км до дома. Олег и Рома остаются в Тольятти решать документальные вопросы. Рано утром стартуем с Саней. М5 - дорога понятна и привычна. Под Сызранью прощаемся с Вардом он уходит на М7. Еле хватило сил отказаться, от заезда в Лакинск, это же минус два-три дня из трезвой жизни :о) Еду в свободном полете. К вечеру был в Москве, где меня дожидался Пупсик. Всем спасибо. Возьму пару дней на отдых от отдыха! :о)

     Спасибо всем за помощь! Спасибо Дороге, что вывела и сберегла! Спасибо.

Назад








Форум К оглавлению Поиск по сайту Архив журнала