За два моря к океану или "космический поход"

Поход в среднюю Азию. Июнь - август 2006 года

Текст и фото: Александра Теплякова (http://shoorik-spb.narod.ru)

   Старт как обычно - с ног на голову… В попытках "хорошо обкатать" перед походом, мотоцикл "умирает" в болотах Вологодской области. Потом: 120 км "на галстуке" связанном из наших ремней (Валера, спасибо тебе огромное, что дотащил!)… 3 недели ожидания запчастей… попытка разобраться, как же все-таки работает и почему страшно грохочет эта "япономать"… И все это одновременно с выпрашиванием отпуска, сбором вещей и прочими приготовлениями. Успокаивая себя воспоминанием прошлогоднего, не менее безумного старта, а так же тем, что "Хонды не ломаются", решаю ехать, не смотря ни на что, в "космический поход-2006". Почему космический? Придумывая "красивые" слова в сопроводительную бумажку никак не удавалось найти какого-нибудь юбилея. 100 лет подводному флоту России в степях Казахстана и пустынях Узбекистана смотрелось бы странно, а больше ничего не придумывалось. Но выход нашелся - "45 лет полета Гагарина в космос" и "25 лет полета первого монгольского космонавта". Монголов пока оставили в покое, а вот Гагарин "попал". Забегая вперед, эта бумажка не раз помогла мне в походе, как в "дружественных" среднеазиатских странах, так и при общении с нашими представителями властей... Гагарин все же, человек не маленький!
   Итак, 16 июня мы с Вжиком покидаем славный град на Неве Санкт-Петербург. Вжик - Xonda XR250, 95 г.в., пробежавший неизвестное количество километров - маленький, шустрый, легкий эндуро, с "первоапрельской шуткой" на баке (1 апреля веселый день и иногда на баке появляются всякие картинки "космических морепродуктов"), в общем-то из-за чего он и был прозван "Вжик".
   Первый перегон до Тихвина за начало похода никак считать не получается, ибо каждая ямка и каждый поворот до боли знаком. Решаю до утра погостить у родителей, а рано-рано утром выдвинуться в Ярославль, на "Медвежий Угол". Естественно рано-рано выехать не получилось - накрылся подшипник в заднем колесе. Пока ранним субботним утром носилась по спящему Тихвину в поисках нужного подшипника, пока водрузила его на место, пока... Короче, выехать получилось только в обед. Вжик все так же грохочет, и, несмотря на то, что едет хорошо, на душе не спокойно. "Хороший стук наружу выйдет...", но вопрос где и когда. Перед самой Улеймой ему еще и в глушители пострелять захотелось (потом оказалось из-за открутившегося выпускного колена). Никакая дорога так не выматывает, как мысль "доеду/не доеду". Доехали и это уже хорошо :). Рюмка самогона "на воротах", знакомые веселые лица на поляне... "жизнь потихоньку возрождается". Часам к пяти утра, она окончательно "возродилась" и я убрела спать. С раннего утра народ стал разъезжаться по домам и, естественно, поспать не получилось. Ну да ладно, надо скорее добираться до Москвы, до Костиного гаража, чтобы окончательно убедиться в опасности/неопасности стука в недрах мотора.
   Москва. Снова движок разобран, и снова нет "следов" стука. Единственное, на что можно грешить - растянута цепь ГРМ, но специалисты заключили: "наверное пройдет 20 т.км", а значит можно ехать. Вадик Малой в Калуге давно уже меня ждет и сидит на чемоданах. Зову его в Москву, но он упирается и хочет стартовать с Калуги. Решаем встретиться на трассе под Тулой и оттуда дальше уже ехать вместе. Утром улаживаю последние "московские" вопросы: получаю бензиновую карточку и незаменимую часть экипировки, за что отдельное и огромное спасибо Сергею (bikernews). Наконец-то начался нормальный поход, а не короткие перебежки! Теперь путь только вперед!
Отличный асфальт уводит меня прочь из Москвы. Пролетает Московская область с ее автобанами, Тульская, с ее пряниками... За Ефремовым, наконец-то, вижу Вадика, "загорающего" ужу пару часов на обочине. Год назад он "закинул удочку" мне на тему "а не съездить ли на Иссык-Куль". Что ж, теперь мили будем наматывать в сторону Иссык-Куля на 4 колеса.
   Свернули в сторону Волгоградской трассы. Едем 60 км/ч, ибо Тула Вадика еще на обкатке после зимнего капремонта. Чем дальше на юг, тем горячее становится воздух, леса плавно перетекают в посадки, расчертившие шахматную доску полей. После Волгограда пошли степи. Глаз скользит по глади еще сочно-зеленой, еще не выгоревшей степи - зацепиться не за что. А сколько здесь мошки... Она дождем стучится в шлем - приходится закрывать стекло, не смотря на жару. Остановиться нельзя вообще - тут же налетает облако мелких вампиров, от которых отмахнуться нельзя никак. Тюменская мошка и комары тут и рядом не стояли. Вадику хорошо - он человек запасливый и взял с собой накомарник. У меня же даже мази никакой нет (зачем, я же на юга еду...). Попытки найти что-нибудь антимошкариное в местных магазинах оказались тщетны.
   - А вы-то как спасаетесь?
   - А мы привыкли... В июне всегда так...
   Еще одна напасть - черепахи. Они перебегают дорогу в самых неподходящих местах. Вадик, едущий впереди, их объезжает, я же замечаю нерадивого пешехода в последний момент. Остановились, сфотографировали, помогли перейти через дорогу (аки юные пионеры-натуралисты), поехали дальше...
    Красный Яр, последняя "наша" заправка хорошим бензином и вперед, на Казахстан! Наша погранзастава видна издалека. Никакой очереди нет и нам сразу же открывают ворота. Только заехали, подбегает пограничник:
    - Do you speak English? Russian?
    - Да Вы что, мы же свои, русские!
    - Да!?
    И тут же куда-то убежал. Надо сказать, что нашу границу мы прошли довольно быстро, без досмотра и каких-то проблем. Нейтральная полоса закончилась паромной переправой. Сидим в тени мотоциклов, ждем парома, фотографируем казахскую таможню (когда еще выпадет такая возможность).

    Казахская таможня, в отличие от нашей, далась большей кровью. Эта беготня от окошка к окошку, потом оказывается, что не в то окошко отстояли очередь, затем - декларацию не так заполнили (видите ли палатку не задекларировала :( ), или какой-нибудь еще бумажки не хватает... Заодно пытаюсь допросить таможенников на тему погранперехода казахско-узбекской границы в районе Бозоя (что на западном берегу Арала), но все безрезультатно, ибо они ничего не знают. На этот вопрос не ответили ни Узбекские, ни Казахские власти, на границе тоже ничего не знают. Похоже придется мотать лишние километры по пустыне из-за штампика в паспорте, без которого прямая дорога в зиндан. Наконец, закончился забег по окошкам - все, мы в Казахстане. Первое, что бросается в глаза - осаждающий таможню люд цыганско-бомжовского вида. Вадик пошел оформлять страховку (типа нашего ОСАГО), я - охраняю мотоциклы, ибо этим "непонятным" людям все надо покрутить и пощупать. Потом меняемся ролями. Страховщик, кстати, первый раз "рисовал" ОСАГО на мотоциклы и расценок не знал. Посему сговорились на 100 р + 20 "на чай". Все формальности улажены и, пока натиск цыган не перешел в штурм, быстро удаляемся прочь.
    Пересечение границы чувствуется сразу - все стало по-другому. Вроде та же степь, ан нет! другая! Другие люди, другие деревни, другой образ жизни и нравы, другие дороги... Но, все по порядку. Люди. У меня сложилось ощущение: "Привет участникам мотопробега! Ура!". Все, от мала до велика, приветственно машут нам руками (даже если находятся далеко от дороги), встречные машины сигналят и моргают (поначалу все думала, что это они о "засадах" предупреждают). Вадик в ответ тоже машет рукой, я же, просто, не успеваю! Деревни. Редкие, построены, в основном, на небольшом возвышении; дома и сараи (кстати, не всегда отличишь одно от другого) - низкие саманные мазанки, рядом горы кизяка (сушеного навоза). Вблизи деревни обязательно кладбище, но не просто кладбище, а целый мертвый город, со своими домиками, какими-то беседками и пр. Быт. Здесь практически не разводят коров - их заменяют лошади, нет "картофельных 6 соток", почти не сажают деревья. Дороги. Настолько "убитые" в России еще поискать надо! Мне на эндурике-то хорошо, подвеска отлично отрабатывает ямы, а вот Вадику тяжко приходится, тем более, что вилка уже пробита.
    Что-то хорошее есть в езде по степям - нет проблем с поиском своротки на ночевку. Свернул в любом месте в степь, отъехал чуток вот и ставь палатку. Свороток много, но они все ведут к кошарам. Итак, руль круто в лево и, спрятавшись между бугров, разбиваем лагерь. Вадик все пугает "дикими" казахами, мол, если не хочешь себе проблем - убери подальше фотоаппарат, сними жилетку, на ночевку сворачивать с выключенными фарами и, первым делом после остановки, закрыть чехлом мотоцикл. Странно все это слышать, тем более видя приветственное отношение к нам в деревнях. Хотя, с другой стороны, осторожность никому еще не повредила. Дорога совсем испортилась, все чаще и все длиннее степные объезды. Машин достаточно много, ветра нет, и пыль стоит страшная. Так в пыли и добираемся до первого Казахского города - Атырау (Гурьев). Большой город миражом вырастает из пыльного тумана. Люди, магазины, рынок... С трудом, но удалось найти банк и обменять деньги на их тугрики (тенге). На выезде заехали на заправку. Баки под завязку, канистры - под завязку, ибо, где следующая заправка, неизвестно. Моя канистра оказалась дырявой, стали срочно искать заменитель, подняли на уши всех "заправщиков", но никакой 5-ти литровки не нашлось - разлили по полтарашкам. Попробовали бы на нашей заправке полчаса разливать бензин по полуторолитровым бутылкам, выпрошенным на той же заправке! За этой "операцией Ы" пристально наблюдали молодые ребята - хозяева придорожной кафешки и успешное завершение "операции" предложили обмыть холодной минералкой под кондиционером - естественно, долго нас уговаривать не пришлось. Заодно отмылись на кухне, перепугав всех поваров.
    100 км до Доссора ехали долго. Во-первых, жара стала усиливаться, во-вторых, Тула Вадика стала плохо тянуть, в третьих, дорога - это только одно название. Асфальт настолько битый, что лучше б его вообще не было. Как бы Вадик не пытался ехать аккуратно, но жесткие края ям добили Тульские амортизаторы, и скорость передвижения еще сильнее уменьшилась. А ведь это только начало и еще хорошие дороги! Перед Доссором остановились "совет держать": либо поворачивать на Бейнеу, Каспий, Устюрт, Арал... либо ехать дальше, хоть и битым, но асфальтом. Второй вариант мне категорически не нравился, первый же - более интересный, но и сложный и опасный. С другой стороны, Вадик боится, что даже по таким дорогам Тула развалится пополам, а если будут хуже... Ненавижу я такие моменты, когда каждому понятно, что дальше вместе нам не ехать и у каждого не хватает духа сказать об этом вслух.
    Простились с Вадиком. На сердце как-то не спокойно, но… значит так надо. Солнце стремительно приближается к горизонту - надо торопиться. Под колесами тот же старый и битый асфальт, все чаще и длиннее степные объезды "больших ям". Асфальт (если это можно назвать асфальтом) задает курс, но даже на легкой эндуре ехать не очень приятно. Сворачиваю в степь - тут (по песочку) ехать ровнее и мягче. Главное - не терять из виду "асфальт". Но только остановишься и достанешь карту - тут же кто-нибудь подъедет и спросит: "Заблудился? Подсказать? Помочь?". Надо сказать, что движение здесь хоть и не большое, но присутствует. Частенько попадаются Газели, забитые под самую крышу узбеками (как они там помещаются в таком количестве…). Иногда проползают узбекские фуры, иногда проносятся местные джипы.
    Переезжаю речушку Эмбу и, не задумываясь, сворачиваю на ночевку. Редкая удача встать "на воде", а тем более на пресной воде. Отбиваю смс-ки. Вадик молчит, хотя, прощаясь, обещал писать, где он и как едется. Варю ужин и спать.
    "Включили" утро, и солнце с бешеной скоростью набирает высоту. Наслаждаясь утренней прохладой, сворачиваю лагерь и вперед, на Устюрт - загадочное, пустынное, горное плато. Единственная дорога до Бейнеу уходит в сторону к новым месторождениям газа, я же, по совету аборигенов, иду вдоль самой железки. Хоть и по песку, но всего 100 км (вместо 300 по остаткам асфальта). Некоторое время двигаюсь "слалом", объезжая бесчисленные выбоины и ямы, многие глубиной 1 - 1.5 метра(!); по одну сторону - лента железки, по другую - солончаки, небольшие песчаные бугры и редкие кустики какой-то шняги. Вскоре дорога выводит к одиноко стоящей чайхане. Набираю у хозяйки этого заведения, а по совместительству и дома, и гостиницы, и склада, и скотного двора, воды. Дети окружили: стоят, смотрят, но близко не подходят...
    Сразу за переездом надо "брать левее" и ехать по колее, самой близкой к железке. Вот тут-то и начинается песок... Инстинкт самосохранения не дает открутить газ, а медленно по этому "пляжу" ехать невозможно. Пересиливаю себя и "газу"! На каждом "слепом" повороте, на каждом бугре борюсь с моим вторым "я", заставляющим закрыть ручку. Но чуть только скорость уменьшается - тут же колеса зарываются и начинает "мотать" и "крутить". Попыталась съехать с рыхлой колеи и ехать просто рядом с дорогой - не тут-то было... Шипы колючек пронизали колесо :(. Все-таки простота мотоцикла - великое дело: снятие/постановка колеса занимает пару минут. Одна проблема - найти в покрышке застрявшие обломки пустынных "шпионов".

    Подпрыгивая сайгаком на песчаных волнах, борясь с сильным боковым ветром, стаскивающим с дороги, долетаю до Опорного. Уже ставший привычным вид низких мазанок, саманных сараев, каких-то непонятных заборов, слоняющихся среди старой, брошенной техники верблюдов не удивляет. За поселком песок закончился и пошел твердый, но довольно ямистый грейдер. Интересно, что останавливаясь там, где, вроде, никого нет и быть не может надо все время быть начеку, ибо только стоит заглушить двигатель, тут же, как из под земли, появится какой-нибудь абориген, общение с которым не всегда может хорошо закончится.
    Жара усиливается с каждым часом, и мой "северный" организм, считавший температуру 30°С предельно возможной начинает стонать. "Здесь нету ни дождей, ни облаков, здесь не было всемирного потопа...", а ведь это только самое начало Устюрта... К полудню ехать становится невозможно. Практически у каждой кошары (через 30-40 км), а, следовательно, колодца, останавливаюсь уже в полу обморочном от жары состоянии, наливаю воды в шлем, выливаю на себя ведро воды - становится легче и можно двигаться дальше. Через десяток км шлем высыхает полностью, впрочем, как и намоченная рубашка и снова становится невыносимо жарко. Кроме того, постоянно хочется пить. Говорят, что человек может привыкнуть ко всему, кроме холода. Нет, он еще не может привыкнуть к жажде. Мысль: "хочу пить" словно приклеилась в мозгу и оттесняет все остальное. Что же будет дальше в самом центре Устюрта, где колодцы крайне редки, если вообще существуют еще и не пересохли.
    Бейнеу. Довольно крупный ж/д узел, есть аж 2 заправки (но на одной только ДТ и АИ80, вторая же "навороченная" - даже АИ92), пост ГАИ, автомастерская, а главное - асфальт! Правда верблюды абсолютно не собираются уступать цивилизации и важно разгуливают по дороге. Заправляю полный бак, отсиживаюсь в тенечке какого-то сарая (или дома, ну очень похожего на сарай) и сворачиваю на запад к восточному берегу Каспия.
    Странный ручеек разрезает полупустынную степь: выходит ниоткуда и уходит в никуда, причем бежит в довольно узком и глубоком овраге. Даже скорее не в овраге, а в ущелье, с отвесными стенками, исчервлеными пещерами и пещерками. Вода прозрачно-зеленого цвета и очень соленая, однако свои влаго-прохладо-носные обязанности выполняет в полной мере. Сразу за ручейком начинается довольно широкий жесткий грейдер. Центральная часть - "ямистая, стиральная доска". Встаю на подножках, отпускаю мот и он сам находит дорогу, выбивая столбик пыли. Удается держать "асфальтовую" скорость 90-100 км/ч. То слева, то справа возвышаются одинокие могилы, по-видимому, каких-то кочевых вождей. Такое ощущение, что у "древних" казахов был обычай: где помер, там и похоронили. Причем не просто закопали, а построили целый памятник, который стоит до сих пор ориентиром в бескрайней пустыне. То-то, разглядывая дома карты Устюрта, где на каждый сантиметр по могиле нарисовано, думала, что ж это за "всесоюзное кладбище такое"...
    В сумерках выезжаю на чинк (край) Устюрта. Да... Устюрт обрывается бело-красными скалами и низина тонет в закатных лучах... Красота... Разбиваю бивак у подножья плато, спрятавшись от ненужных взоров за какой-то одинокой, полу рассыпавшейся, абсолютно белой скалой. Снаружи скала идеально белая (но не мел), но если отколоть кусочек - изнутри он туманно-прозрачный. Колышки легко входят в пересохшую и истрескавшуюся землю. Отбой.
    В какой-то момент понимаю, что дышать стало легче, и воздух стал другим. Прислушиваюсь - пахнет морем. Еще еле уловимый запах добавляет сил, и ручка газа откручивается сама. Каспия не видно, но он уже рядом. Около Форта-Шевченко сворачиваю в сторону моря. Еле заметная дорожка виляет по камням, то круто поднимаясь, то спускаясь в низинку к какой-нибудь кошаре. Чуть в стороне проносится, поднимая облако пыли, табун диких лошадей. Вольные лошади, не знавшие седла и уздечки, уплывающие в синеву горизонта... красиво...
Наконец-то нахожу спуск к морю. Небольшая песчаная бухта, отгороженная от мира скалами и бирюзово-изумрудная вода. Перегретый организм сразу затребовал водных процедур. Какая холодная вода!.. Это как купание в проруби после бани! Накупавшись, прячусь в тень нависающей скалы и наслаждаюсь тишиной и покоем. Иногда приятно после дороги посидеть просто так, ничего не делая, а только дыша подсоленным воздухом, да разглядывая святящуюся на солнце гладь воды под застывшими скалами.

    Розовый фламинго нарезает круги вокруг мотоцикла. Фотограф в душе взбунтовался: ну как же! Такие кадры пропадают! Ползком подкрадываюсь, пытаясь не спугнуть редкую птицу. "Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь". Фламинго гордо расхаживает, что-то высматривая в песке. Партизан из меня получился никудышный и вскоре меня обнаруживают. Огромными шагами, а скорее скачками фламинго разгоняется и, тяжело отрываясь от земли, низко-низко над водой улетает прочь. Возвращаюсь к облюбованной скале. Какой-то непонятный звук… откуда? что шипит? Оба! В полуметре от "приватизированного" мною тенька здоровая змея скалится и шипит. Инстинктивно отшатнулась - чего-чего, а укусов змей мне только и не хватало. Аккуратнее надо быть и пора, наверное, ботинки обуть… Змеюка отползла на метр, но покидать прохладную тень и выползать на солнце явно не торопится. Ну что ж, прогонять тебя не буду, ибо все-таки тут твой дом, пойду гулять по скалам. Только начинаешь лезть вверх, скалы тут же оживают. Всевозможные пауки, ящерицы, маленькие варанчики (ну или очень на них похожие твари) то и дело выскакивают из-под ног и испуганно-удивленно изучают меня, вот тут-то фотограф в моей душе разгулялся на славу...
    Актау (Шевченко) - оазис цивилизации в пустыне. Большой портовый город, много машин и людей. Уже начала отвыкать от людского муравейника и, снова попав в городскую суету, хочется бежать поскорее и не оглядываться. Но надо срочно найти масло, ибо по жаре у Вжика проснулся аппетит и все масло безвозвратно съедено. Попытки найти каких-нибудь мотоциклистов в этом мегаполисе не увенчались успехом, мало того, даже ни одного мотомагазина! Какая ж это цивилизация? Все поиски масла сводятся к одному:
    - Мотоциклетное масло есть?
    - Есть. Вот, специально для двухтактников...
    - Нет, мне четырехтактное надо...
    - Мотоциклы четырехтактными не бывают! Не пудри нам мозги!
    С горем пополам нахожу Shell-овский магазин и закупаюсь автосинтетикой. Еще раз заезжаю искупаться в Каспии и в обратный путь на Бейнеу. Пара уже знакомых перевальчиков незаметно ложатся под колеса, спускаюсь во впадину с пересохшей землей, и впереди вырастает чинк Устюрта. При дневном свете плато кажется еще более величественным и молчаливым.
    К приглянувшемуся на пути "туда" соленому ручейку подъезжаю уже в хороших сумерках. Место для ночевки с точки зрения безопасности и безлюдности не очень радует, ибо неподалеку кошара, но красиво! Дабы спрятаться от ненужных взглядов из кошары, что на дороге, встаю в низинке, по которой, во время сильных дождей, течет вода, водопадом обрушиваясь с обрыва. Успокоившись, что от кошары меня не видно, начинаю распаковывать вещи. Отстегиваю сетку и бутылки с водой и бензином, как тараканы, начинают разбегаться и падать. Жонглер из меня никудышный… они все-таки падают, причем одна аккурат пробкой на ногу… больно… Прыгаю, проклиная все на свете… Разбила лагерь, а палец на ноге опух и практически не гнется. Утром ясно будет, ушиб или… все-таки перелом…
    Просыпаюсь от стука дождя по палатке. Не может быть! Откуда здесь дождь! Да… вокруг черные тучи, вдалеке сверкают молнии… Вот вам и Устюрт! Палец распух и посинел… Ну елки палки, похоже все-таки перелом… Из пластиковой бутылки вырезаю что-то, издалека напоминающее шину, приклеиваю пластырем эту абстракцию к пальцу (чтоб не переезжало), с трудом сверху натягиваю ботинок. Ходить больно, но ехать (т.е. переключать передачи) можно. Вылезаю из палатки, не торопясь, рассматриваю небо. Над Узбекистаном чисто, вот с Каспия надвигается что-то страшное. Через час (а может и раньше) как пить дать, доползет сюда. А палатка-то в русле стоит… ой! Меня смоет! Акробатический номер по складыванию палатки, прыгая на одной ноге, удается на славу, навьючиваю Вжика и в путь. Любопытство взяло верх над разумом говорящим, что надвигается гроза и надо торопиться - завернула к древнему захоронению. Мавзолей, в котором, скорее всего, похоронен какой-то вождь, ну или очень уважаемый человек, огорожен низким каменным забором. Сам мавзолей огромный, с краю, по периметру, коридор с колоннами и дверными проемами. Посередине - сама усыпальница. Вход в нее открыт (точнее просто не заложен), но внутри ничего интересного нет. Стены сложены из мягкого камня и все исписаны древними рисунками.
    30 км асфальта до Бейнеу пролетают мигом. Раннее утро, но поселок уже не спит. Верблюды чинно расхаживают по дороге, изредка пролетают (именно пролетают, ибо медленно здесь не ездят) машины, во дворах копошатся аборигены… Хотя на улицах пустынно, мое появление не прошло не замеченным. Ох, быстро тут слухи ходят… Пока заправлялась, подъезжает машина, выходит водитель в пиджаке, с галстуком (потом оказалось какой-то местный "глава") и ко мне: "Помощь какая нужна? Совет? У нас тут есть бывший мотогонщик, у него куча железа есть. Чего надо - говори!" Раза три переспросив, нужна ли помощь, успокоился. Рассказал, как на таможню проехать, как дорога и только потом уехал. Вот вам и "дикие казахи"!
    Бейнеу заканчивается, а вместе с ним и асфальт и цивилизация. Довольно широкий грейдер ведет в сторону Узбекистана. Издалека он кажется ровным и гладким, а на деле - мелкая рябь, вытрясающая душу. Пейзаж "за бортом" все более пустынный, жара усиливается. От утренней прохлады и надвигающейся грозы не осталось и следа. Играем в "догонялки" с поездом, ползущим длинной змеей среди колючек и песка. Машинисты приветствуют длинными гудками, я же в ответ машу руками, типа "догоняй" ;). Кстати, на станции Аджигит интересный состав стоит на путях: состав из старых, очень старых, совсем старых паровозов. Это не музей, это просто состав, поставленный на время и забытый. Но смотрится замечательно.

    Граница. Есть что-то пугающее в этом слове. Вроде бы ничего не происходит, просто формально пересекаешь некую ниточку, которую люди себе придумали, а на самом деле… на самом деле окунаешься в другую жизнь, другие традиции и нравы. Даже вроде бы та же природа становится другой. Так что пугает? Неизвестность? Мандраж добавляет необходимость долгого и очень тесного общения с пограничниками. Эта вам не Европа… тут у кого чуть больше власти и прав чем у вас - тот всегда прав.
    Поселок Оазис. Никакого поселка нет и в помине, тем более, оазиса. Ни одного дерева, тем более ручейка… Еще издалека, глаз цепляется за какие-то строения, возвышающие над степью. Это и есть таможня. Несколько мазанок чайханы, покрытых вековым слоем пыли, забор, шлагбаум. Пара машин за забором, очередь в 3 машины перед, сидящие в тени машин люди с изнуренными лицами, горы мусора и арбузных корок… Солнце предательски ползет вверх, температура уже около +40 (а еще и 10 утра нет…). Достаю "волшебную бумажку" и вперед, на "штурм" границы!
    - Куда?
    - В Ташкент.
    - Зачем?
    - Мотопробег!
    Шлагбаум поднимается и я уже за забором. Надо сказать, что повторить это мне пришлось каждому на таможне, ибо каждый таможенник, как обладающий хоть маломальской "властью" считает, что ему все надо знать.
    Жаль, что тут нельзя фотографировать, ибо словами сложно передать все, что "за забором". Но попробую. 2 смотровые ямы (одна "туда", вторая "оттуда"), перед ямой стоит явно не свежего вида Газель с питерскими (!) номерами, все ее содержимое вывалено рядом, тут же шеренга узбеков (видимо из этой Газели) человек из 20-ти. Сколько они уже стоят не знаю, но когда я покидала таможню, они еще стояли. На лицах нет никакого выражения. Ни страха, ни удивления, ни интереса, ни злости, ни желания поскорее покинуть границу… нет ничего. Они просто стоят "смирно" под солнцем и ждут… таможенники же не особо торопятся с ними расстаться. Они, сидя в тени навеса, также абсолютно безучастно смотрят на все происходящее. Пока нашла нужное окошко, всем "полевым", т.е. слоняющимся по территории, пришлось рассказать, куда еду и зачем. Наглость таможенников так и лезет изо всех щелей. Похоже, что они настолько привыкли к безропотности и покорности проезжающих, что перестали видеть в них людей. Общаются примерно так же, как милиция на вокзале с бомжами… "Волшебная бумажка" о мотопробеге и о Гагарине заставила их хоть мало-мальски шевелиться. Но один пристал:
    - Ты едешь за героином!
 - Да Вы что! Мотопробег посвященный…
    - Да ладно тебе… Ну скажи, ты ведь правда за героином едешь… Туда так просто не ездят…
    - Какой героин? Я мототурист, участвую в международном… посвященном… полету Гагарина…
    - А после Ташкента куда? В Ферганскую долину? Ну, тогда точно за героином едешь!
    Пришел какой-то начальник, забрал у этого "героина" мои документы и пошел оформлять. А "героин" так и остался сидеть в тенечке. Но тут оказалось, что у меня нет карты иммиграционной. Нету и все. Помню, что была, ан нету (моя карта осталась у Вадика). Но "начальник" решил, что Гагарин не простит за срыв мотопробега, и дал команду "пропустить". Про досмотр никто не вспомнил, ибо заняты были делом: рылись в вещах "безлицых" узбеков, которые так и не пошевелились за все это время. Хотя пока я бегала с паспортом, они (таможенники) успели покрутить все, что крутится, понажимать, что нажимается, посидеть на мотоцикле и пр. Хорошо, что ключи забрала, а то б еще и покатались…
    100 метров нейтральной полосы - и "продолжение банкета", но уже с узбеками. У шлагбаума проверили паспорт, но с мотом не пускают на территорию. Вначале оформляешь часть документов, потом проезжаешь и оформляешь все остальное. Перед шлагбаумом опять сидят какие-то люди, и, похоже, давно сидят. Они не просят ничего, никуда не хотят, а просто сидят… Надо сказать, что так никто и не встал и не подошел к мотоциклу, тем более не сел на него. Он стоял перед шлагбаумом, а они сидели…
    Вид узбекской заставы несколько другой: ржавые ларьки, приспособленные внутри под "кабинеты", а снаружи - под "производителей" тени, в которой сидят простые таможенники босяком (!), по пояс голые (!). Никто не слоняется по территории, никто не достает глупыми вопросами.
    - Куда идти, где брать декларацию и пр.?
    - К начальнику…
    Ищу начальника. Их тут 2: один просто начальник, второй - "совсем" начальник. Нахожу первого в ларьке-кабинете. Очень серьезно раскладывает "косынку" на компьютере. Кстати, ларек-кабинет изнутри выглядит очень даже не плохо. Пол застелен ковром, на стенах пара картин, кондиционер… Теперь понятно, почему никого нет на улице - там уже к +50 подбирается, а тут - прохладно. Начальник отправляет в другой ларек: "Там возьми декларацию, и приходи сюда". Беру декларацию, сажусь в тенек ларька, пишу. Сзади из ларька за мной кто-то наблюдает. Только написала, что из Санкт-Петербурга, тут же наблюдавший (а точнее читавший через плечо) "совсем начальник": "Что ж ты тут сидишь? Зайди ко мне, там за столом удобнее писать."
    Захожу. Опять ковры, электрический свет, прохладно… Пока заполняла, "совсем начальник" расспрашивает про Питер, как там и что. "Я там служил, а теперь сына отправил учиться". Вообще, после казахских погранцов, с узбеками гораздо приятнее общаться. Расспрашиваю про дорогу по берегу Арала. Говорит, что эта застава единственная на всем Устюрте, да и то мало кто здесь ездит. Значит хорошо, что не рискнула идти на Бозой, а то прямой дорогой в зиндан за нелегальное пресечение границы… Опять иду к начальнику, он пишет обязательство на вывоз мотоцикла, и отправляет в дальний вагончик (уже не ларек-кабинет, а целый ж/д вагон кабинето-спальня) снимать копию. Прихожу - никого нет. Из-за шторки видна большая комната и кровать и естественно ковры. Из "спальни" опять-таки босяком, выбредает человек, снимает копию. Тут же находится холодильник с минералкой за энную сумму (причем в любой валюте), можно заодно и деньги на их тугрики (т.е. сумы) обменять (кстати, курс везде по стране одинаковый). Возвращаюсь к "начальнику" он, не глядя, отправляет в другую сторону к пограничникам взять очередную бумажку и записаться в очередной журнал. В одном ларьке в один журнал запишут, в другом - в другой. А пишут все одно и то же. В конце концов, разрешает заехать на мотоцикле на территорию заставы. Возвращаюсь к шлагбауму - всё та же картина: люди сидят, мотоцикл стоит… Заезжаю внутрь. Из очередного ларька окликают два здоровых узбека, с лицами Зюганова представляются сотрудниками ГАИ и настойчиво предлагают "купить экологию", т.е. заплатить какой-то экологический сбор. "Эта самый главный документ, который тебе потребуется. На каждом посту будут спрашивать, без него не пропустят и оштрафуют". Так вот не верьте им! Эту бумажку никто ни разу не спрашивал! А стоит она 900 р. (нашими). Показывают на стенку, где куча приказов висит (но все на узбекском). "Вот у нас приказ, мы обязаны". Ну не может быть, что 900 р.! Пока делала "умное" лицо, рассматривая приказ в попытке найти какой-нибудь тариф, зашла женщина, отдала одному "гаишнику" паспорт, в нем 1000 р.
    - Мало, еще столько же.
    - Нету. Вот обратно поеду, будет.
    - Ну хотя бы еще половину.
    - Ну нету же говорю. Назад поеду, антенну тебе привезу, которую просил.
    - Точно привезешь?
    Отдал паспорт и женщина побежала в следующий ларек. А гаишник опять ко мне, и опять "покупай экологию"…
    - Тут же ничего не написано! Разводите кого-нить другого!
    - А ты что, по-узбекски понимаешь?
    Естественно не понимаю, но не сознаваться же в этом… Но больше гаишники не настаивали… Только собираюсь ехать, как кто-то вспоминает про досмотр.
    - Мне что, все вещи отвязывать? Потом опять упаковывать?
    - Да.
    Но тут вышел "совсем" начальник, что-то сказал по-узбекски, и мне подняли шлагбаум.
    Ну, здравствуй, Узбекистан!
    Первое, что бросается в глаза - это деревья. Если есть люди, то есть и деревья (и, соответственно, наоборот). У казахов не встретишь ни одного посаженного кустика, а узбеки, узбеки вокруг дома насаживают деревья. И ведь растут они тут, в пустыне! Второе отличие - гораздо реже попадаются одинокие могилы. Узбеки, в отличие от казахов, оседлая нация и могилами "по степи не разбрасываются".
    Сворачиваю с единственной дороги по Устюрту и беру курс на Арал, т.е. на восток. По моим подсчетам, до чинка Устюрта около 200 км. Естественно, ни одного населенного пункта, но на карте обозначено несколько колодцев. "Живые" они сейчас или нет неизвестно, ибо карты генштабовские какого-то лохматого года. Запаса воды хватит максимум на 2 дня, бензина - на 500-600 км (езды по твердому покрытию). Ехать тяжело. Глубокий, рыхлый песок не позволяет расслабиться ни на секунду, "солнце жарит, чтоб оно пропало"… Температура уже для моего (северного) восприятия давно перевалила за критическую - не меньше 60°С, ветер не приносит никакой прохлады, а наоборот - обжигает и сушит еще сильнее. Самое сердце Устюрта. "Здесь словно с небом сходится земля, как челюсти огромных сковородок...". Никак мне не привыкнуть к езде по песку. Дорогу не видно и инстинктивно на поворотах сбрасываю газ… итог - мот в одном бархане, я в другом. Падать на песке мягко (если вовремя отделиться от мотоцикла), но колючек… Один раз, правда, хорошо прижало мотом ногу. Прижало так, что не пошевелить… лежу… загораю… пришлось делать подкоп… Встаю, поднимаю мот, ругаюсь на себя и опять: газу, газу, газу! "В конце-то концов, я ведь сам сел на мель..." - раз уж рискнула идти на Устюрт, надо идти до конца!
    То и дело выскакивают зайцы, напуганные ревом необычного пришельца. По началу удивлялась, ибо, на мой взгляд, зайцы должны жить в лесу под елкой, а не в пустыне. Но вскоре привыкла к этим пустынным и теплоустойчивым зверюшкам.
    Со стороны, наверное, странно все это выглядело: одинокий мотоциклист, покрытый толстым слоем пыли, несущийся по бескрайнему царству раскаленного солнцем песка и на многие сотни километров ни души. "Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?..".
    Случилось самое неприятное и страшное, чего, в общем-то, боялась - на карте одна дорога нарисована, а их тут тьма! По какой ехать… Стараюсь держать общее направление по компасу "на восток", но постоянно выезжаю к солончакам. Где-то их проще объехать, где-то вернуться назад и ехать по другой дороге. А она начинает в сторону уводить… опять назад. Окончательно потеряла привязку к картам. Вот так, не катайтесь по пустыням без GPS! Теперь уже карты не помогут, остался только компас. Кстати о солончаках. Издалека они безумно похожи на наши замерзшие озера-блюдца. Раскаленный песок и замерзшие озера… Это соль. Попробовала ее на вкус - горчит. Где-то они высохли полностью и корка соли, как толстый лед, уверенно держит мотоцикл. Но ехать по ним страшно - а вдруг провалится. В тех, что не до конца высохли вода настолько соленая, что спокойно держит на плаву человека. Иногда встречаются соленые болота, но их стараюсь объезжать подальше. И снова песок, колючки и низкие кустики, а скорее пучки какой-то шняги. Проезжаю остатки кошары (а может и караван-сарая времен Шелкового Пути). Когда-то здесь был колодец, жили люди, растили детей… Колодец высох, люди ушли… все, что было нажито, безвозвратно засыпается песком… Из развалин выскочил толи лисенок, толи рысенок: маленький, с кисточками на ушах. Что ж, теперь это их территория...

 Как-то резко начинает темнеть и поднимается ветер. Даже не то, что поднимается, ибо он дует здесь практически всегда, скорее усиливается, поднимая все больше и больше песчаных столбиков. Еще не очень понимаю, чем мне все это грозит, но закрадывается недоброе подозрение… Читала про песчаные бури (кстати, говорили мне, что они тут частенько бывают), но одно дело прочитать, другое - побывать… Спрятаться и переждать негде, ехать - естественно не возможно. Налетает она с дикой скоростью - успеваю только Вжика положить (все равно не устоит) - как началось! Темнота, песок, гул и свист сильнейшего ветра… а вверх посмотришь - светло и солнце. Дышать можно, но тяжело. С каждым вздохом песку во рту все прибавляется. Поднятый неведомой силой, он с бешенной скорость проносится мимо, забивается во все щели. Глаза, рот, уши - везде песок.
    Закончилась буря так же резко, как началась. Какая-то странная и страшная тишина. Как будто оказываешься в другом измерении, где нет звуков. Не просто нет, а вообще нет! Почему-то очень громко стало биться сердце, скрип песка на зубах слышен не на один километр… Осматриваюсь. Все вроде так же, и в тоже время по-другому. Стерты все следы, все ошибки - остался только чистый ровный лист. Скоро, очень скоро на нем распишутся ящерицы, змеи, птички, появятся ажурные узоры следов паучков и скорпионов, напетляют зайцы, вслед за ними лисы и волки. Тонкой ниточкой останется и мой след…
    Постепенно песок под колесами начинает твердеть и плавно переходит в засохшую, до камня, глину. Ехать гораздо легче, хотя колеи дороги видны хуже. Выливаю в бак запас горючки. Бензина больше нет… На спидометре уже больше 400 км, а сколько еще ехать по этому бескрайнему морю песка неизвестно… Уже по темноте ставлю палатку. Страшно хочется пить, а воды мало. Не совсем правильно я рассчитала расход ее, а точнее не учла, что так много воды "съест" Вжик. Но я-то могу потерпеть, а вот без капельницы, т.е. "внешне водяного" охлаждения движка ехать неспокойно. Перегреется, клинанет - пешком я отсюда не выйду... Ну да ладно "из худших выбирались передряг...", на сегодня воды и бензина хватит, а вот завтра все закончится… и вода и бензин… но назад поворачивать поздно и путь теперь только вперед! Изучаю внимательно карты. Из нарисованных колодцев мне встретилось всего два, причем один засыпан, а второй - с тухлой водой. Даже если б она была и нормальной, достать живительную влагу получилось бы вряд ли, ибо глубина его метров 30 (10-ти этажный дом!). Но зато, судя по появившейся глине, я где-то, совсем рядом, с чинком, а значит и газопроводом и возможными людьми. А это не может не радовать!
    Подъем с рассветом, быстрые сборы и в путь. Надо по максимуму использовать прохладные утренние часы. Впереди, на востоке висит фиолетово-черная низкая туча. По началу не обращала на нее внимание, и даже, наверное, обрадовалась: "туча - значит там вода, и воды много, а значит - Арал". Да и как можно не радоваться дождю, ведь он принесет долгожданную прохладу и свежесть. Но не тут-то было… Все ближе и ближе подкрадывается чернота… Вот и первые капли… да не просто капли, а горячие капли! Горячий дождь в пустыне Устюрта… А ведь зимой смеялись, что если я приеду в пустыню, то и там дождь пойдет… пошел. "Сауна" сменилась на "баню", горячий "душ" сверху, испарения от раскаленной земли и… размокающая глина под колесами. Пересекаю линию газопровода. Ура! Теперь уж не собьюсь с курса и скоро должны быть люди, а вместе с ними и бензин и вода. Дорогу размывает на глазах, колеса поскальзываются, управляемости ноль. То и дело Вжик падает в колею, а колеи здесь добротные - по полметра. Вспоминается подпись к картам о состоянии грунтов: "…в сухое время оказывает демаскирующее действие, столб пыли виден на … км, в дождливое время дорога для автотранспорта не проходима…". Вот уж точно "не понос, так золотуха"! Гроза усиливается, а вместе с ней и дождь набирает обороты. В надежде, что молния выберет не меня в качестве мишени, доезжаю до поселка. Комсомольск-на-Устюрте, местные его называют Кэйсем, единственный поселок на берегу Арала. Когда-то он был довольно большой, сейчас местных практически не осталось, но тут крепко обосновались связисты и газовики. Непогода и на улице никого. Но двери практически во все дома открыты. Захожу к вахтовикам - немая сцена переходит в редкие ухмылки:"Откуда ты здесь?". А что, неужели к вам редко заглядывают мототуристы? От предложенного чая я, естественно, не отказалась, а заодно и расспрашиваю про дорогу дальше и способ "добыть" здесь бензин. С бензином оказалось очень плохо - его просто нет! Вот нет и все. Все служебные машины ездят либо на соляре, либо - газовом конденсате (побочный продукт при добывании газа). Да… бак у меня практически пустой, но и лить в Хонду, которая меньше АИ 92 ничего пробовала, конденсат страшно… А что делать? Заливаю… ух ты, Вжик завелся и даже не чихнул! Хотя этот суррогат пришелся ему явно не по вкусу, Вжик согласился потерпеть. Разведданные по поводу дороги тоже не очень утешительные. На берег Арала сейчас не проехать. До восточного чинка Устюрта, добраться в принципе можно (по раскисшей глине), но "лучше туда не соваться"; про возможность проезда дальше на Кунград мнения разделились: Одна дорога (более цивилизованная) идет через Жаслык, но она длиннее, вторая же (короче и интереснее) - вдоль газопровода, но одни говорят нет воды проедешь, другие - есть вода не проедешь. Дело в том, что когда газопровод построили и вдоль него все рабочие и ездили. А теперь одну впадину затапливают и делают озеро (небось рыбу разводить решили :). Так вот одни - есть вода, другие - нет. Но, в конце концов, "раскололись" про какой-то якобы существующий объезд этого "водохранилища". "Ну а вы-то как ездите к тем месторождениям?" - спрашиваю. "Мы-то через Кунград". Странно, по прямой - 30-40 км, в объезд - 400! И все ездят в объезд!
    Проползаю, реально проползаю по раскисшей глине и колеям 15 км и вот он, восточный чинк Устюрта! Стена горячего дождя прячет и без того недоступный Арал, плато обрывается в туман разноцветными скалами. Подсвеченные молниями они кажутся еще более причудливыми и неестественными. Абсолютно неземной вид! Ради того, чтоб постоять в грозу на краю пропасти и послушать стук сердца при очередном порыве ветра, разбивающегося о красно-оранжево-бежевые скалы, глотнуть этого пересоленного воздуха… стоило терпеть жажду, падать и снова вставать… Но какой-то подкожный страх гонит назад, подальше от этой туманной бездны. Страх от бессилия перед стихией, которой был брошен вызов наглым вторжением в ее вековой покой, от того, что я лишь маленький муравей, вырвавшийся, сбежавший из родного муравейника и теперь все, что было позади, все захлебнулось в тумане пропасти.

    Сворачиваю на показанную вахтовиками дорожку. Вжик держится молодцом, не смотря на все мои издевательства над ним. Гремит, скрипит, но едет. Все-таки эндуро и на Устюрте эндуро. Снова начинаю плутать по колеям. На горизонте видны буровые - именно к ним и надо попасть: да ну эту паутину дорожек - еду напрямик. Небольшие песчаные бугры, заросшие низкими, обгоревшими на солнце, желто-зелеными кустиками, иногда заболоченные, поросшие камышами полянки. Туча осталась позади, и палящее солнце вмиг высушивает глину, облепившую мотоцикл. Проезжаю останки небольшого корабля. Да, именно настоящего корабля-рыбака. Вот вам и "подводная лодка в степях Казахстана"… "И просоленное загнивает..." - время, соль, солнце и ветер хорошо постарались - остов практически сгнил, однако над песком еще возвышается часть палубы и капитанская рубка. Да, когда-то здесь плескалось и шумело море, ходили корабли… теперь же - песок, песок, песок… море ушло на 180 км, обнажив дно, как бы немного приоткрыв свою тайну. Но человек не умеет ценить подарки. Открываются месторождения газа, как грибы после дождя, растут все новые и новые буровые. Работа кипит, то и дело между буровыми шныряют УАЗики. Ловлю одного, по виду, явно какого-то начальника, спрашиваю дорогу. Говорят: "Езжай за нами, покажем". Ловко ориентируясь в клубке дорог, дорожек и направлений и подпрыгивая на колдобинах ("наверное, поэтому, хотя нельзя точно сказать что поэтому, его и назвали…" Козликом :) УАЗик выводит меня на перекресток. "Ну вот, налево поедешь, вон к той буровой, у нее направо и … через 120 км доедешь до воды; направо, мимо тех двух буровых - на Муйнак, т.е. в цивилизацию. Так что решай сам, но учти, если поедешь на берег, то случись чего, пешком ты оттуда не выйдешь… Ты должен быть слишком уверен в себе и технике… да, и еще очень много волков (они даже к нам сюда заглядывают)… так что решай. Мы тебя предупредили…". Благодарю, УАЗик уезжает, а я сижу на перекрестке в тени мотоцикла и думаю. Вот уж действительно "кто направо пойдет - ничего не найдет, кто налево пойдет - никуда не придет…". Но какой бы азарт и желание искупаться в исчезающем море, не был, трезвый разум, который так и не расплавился по этой страшной жаре, взял верх. Бензина нет, газовый конденсат на исходе. Конечно, конденсат можно у газовиков еще найти, но как к этому отнесется Вжик? Навигации никакой: на моих картах здесь еще море, солнце в зените, и до вечера прохлады не будет, сзади догоняет гроза, никаких средств защиты от волков, кроме топора и перочинного ножика нет (а рассказывают случаи, когда волки съедали всю семью, не вовремя вышедшую из машины)… и в добавок, не известно, можно ли подойти к самой воде, ибо с краю может быть большой заболоченный солончак. В общем, взвесив все за и против поворачиваю на Муйнак, так и не попробовав аральской пересоленной воды. "Обидно мне, досадно мне, но ладно…". В конце концов, с каждого похода привозятся "долги", а значит, будет повод еще приехать в эти края. Наверное, если б не предупредили, я бы и поехала, ведь на Устюрте волков не меньше, и езда не легче, но… видимо страх опять заблудиться и остаться там навсегда пересилил. Еще 30 км по изрытой, искалеченной земле и вот он, асфальт! Битый, в ямах, но асфальт!
    Ну вот и первая узбекская деревушка. Повсюду, в пыли копошатся дети, кстати, на удивление хорошо одетые. Все постройки из тростника или с добавлением тростника: крыши домов, навесы (кстати, занимающие добрую часть двора), заборы и даже детские игрушки. Но сильнее всего режет глаз зелень. Настоящие, развесистые деревья, после желтых, выгоревших колючек, ярко зеленые заросли тростника и вода! Целые каналы воды! Мутной, илистой, но пресной воды! Долгожданным оазисом в пустыне раскинулась дельта Амударьи. На западе - суровое плато Устюрт, на востоке - злые пески Кузылкумы, а здесь - тишина, благодатная почва, деревья и вода.
    Муйнак. Совсем недавно, этот городишко стоял на берегу Арала, иногда даже затапливался водой. Город жил добычей и заготовкой рыбы, был достаточно большой рыбозавод на котором клепали консервы и кормили ими половину Союза. Город построен с размахом, много каменных домов, огромное здание администрации, школа, стадион, клуб и пр. И было это всего 30 лет назад. А нынче… а нынче море, которое кормило и одевало ушло на 180 км и городок постепенно умирает. Ржавеет и гниет посреди обнажившихся песчаных бугров целый рыболовецкий флот… Очень много без дела слоняющей молодежи: работы нет а уехать куда-нибудь сложно и дорого. Поиски заправки свелись к поиску русскоговорящего или хотя бы русско-понимающего аборигена способного махнуть в нужную сторону. Русский язык знает только старшее поколение (от 30) да и то только мужчины. В конце концов, отлавливаю какого-то дедулю: "Вон там заправка есть! Там хорооооший бензин!". Ну, думаю, наконец-то, накормлю Вжика хорошим бензином и он радостно поедет дальше. Пока расспрашивала дедулю (он понимать-то понимает, а сказать на русском уже сложно) собралась вся местная шпана. Бесцеремонно все трогают, пытаются покрутить, щебечут чего-то… Дедуля им что-то сказал на своем и все отступили на пару метров - теперь молча стоят и сморят. К заправке доезжаю уже накатом - все, горючка в баке кончилась окончательно. Все-таки хороший у меня друг, Вжик, вывез, довез… "Спаси бог вас, лошадки, что целым иду...". А ведь говорили: "на воздушнике… 50-60°С… невозможно! перегреется…"; "Хонду… газовым конденсатом… даже не заведется, не то что поедет!"… Так вот о заправке с "хорошим" бензином: 2 ржавые колонки годов, эдак, 60-х, одна "ДТ", вторая - "бензин". Просто "бензин" : (наверное, хороший). На вопрос: "А какой бензин?" следует ответ: "Как какой бензин? Бензин! Чистый бензин!". "Чистый бензин" Вжику явно больше понравился, нежели конденсат, и он радостно заурчал. Странно, но здесь кроме минералки обычной питьевой воды достать очень сложно, и даже почти не возможно. Местные набирают ее прямо из каналов, но мне пить эту желтую, мутную воду было как-то страшно, несмотря на запас обеззараживающих таблеток. А узбеки и пьют ее, тут же купаются, тут же… пасут скотину…
    Обрадовавшись окружившей меня цивилизации, заворачиваю к магазину, дабы восполнить практически закончившиеся запасы еды и воды. Правда, в магазине оказались только сладости и всевозможные орехи (ну и вода, естественно, ибо она продается везде), но… из-за глотка холодной минералки, а не подсоленной пустынной воды, забываю об осторожности и останавливаюсь. Как мало порой нужно человеку для полного счастья! Пара жадных глотков холодной воды, которая разливается по телу, проникая в каждую клеточку - блаженство! А вокруг мотоцикла уже собралась толпа не очень трезвых подростков. Только один, мог пару слов сказать по-русски - он и являлся переводчиком. Расспрашивают, рассматривают, что-то гудят на своем. Кожей чувствую, что добрый разговор заканчивается и … пора бы мне отбыть… Хорошая штука стартер, однако. На такой мой "быстрый отъезд" они явно не рассчитывали, так что на этот раз все обошлось (а мне урок - думай, прежде чем останавливаться!). Хотя больше "зверят" в Узбекистане не попадалось, а наоборот - только приветливое и дружелюбное отношение.
    Кунград. Первое впечатление: парад ретро техники в камышах. Почему? Большую часть города занимает частный сектор, а это опять тростниковые глухие заборы необычайной высоты и тенистые навесы. Около домов с самодельных столиков торгуют всякой мелочевкой. Джентльменский набор: минералка, один-два сорта сигарет, сникерс, жвачка, семечки, арахис. Извилистые улицы, по которым снуют одни иномарки: запорожцы, победы и 401-е москвичи. Если встречается копейка или 412-й москвич - это только у зажиточного хозяина! Центр города хрущевско-барачного вида, но на выезде визитная карточка Узбекистана - арка, в соответствующем восточном стиле. А ведь этот город тысячелетиями служил воротами древнего Хорезма.
    Хорезм - древнее государство Средней Азии с центром в низовьях Амударьи - область развитого ирригационного земледелия, ремесла и торговли, высокой культуры. Возникло в VII-VI век до н.э. Земли Хорезма подвергались завоеваниям. IV-VI века - начало складывания раннефеодальных отношений. В 712 Хорезм завоевали арабы. С 1220 - в составе Монгольской империи; затем - улус Джучи. С XVI века большая часть территории Хорезма была включена в Хивинское ханство. Территорию древнего Хорезма часто называют "среднеазиатским Египтом". Не много в мире найдется мест, где на сравнительно небольшой территории было бы сконцентрировано такое количество памятников древней архитектуры. Одних только крепостей насчитывается здесь более десятка. Возраст большинства из них - две тысячи лет.
    Из дома приходит sms-ка: "Тебе повезло, в Кунграде сегодня дожди". Повезло? Особенно когда на Устюрте поливало… вот уж везение… Ну а с другой стороны, наверное повезло, ибо редко здесь можно застать такое "счастье".
Километры асфальта плавно ложатся под колеса. Вдоль дороги рисовые и хлопковые плантации радуют глаз своей сочной зеленью. Дороги отличные, машин очень мало. Гораздо чаще встречаются навьюченные или запряженные в телеги серии "сделай сам" ослики. Кто победнее у тех телеги с деревянными колесами, кто побогаче - уже с резиновыми. Некоторые Кулибины пристраивают к ним разные навесы, навесики или целые крыши (понятное дело из тростника). Иногда встречаются целые составы с прицепами. Причем телеги грузят так, что не только бедных осликов не видно, но и хозяину примоститься негде. Тогда он садится на велосипед, и, держась одной рукой за телегу, подгоняет ишака. Да, "голь на выдумки хитра…".
    Пересекаю ручеек Великой Амударьи. О бывшем величии реки, дающей жизнь всему Каракалпакстану напоминает только широченное русло, по которому тонкой змейкой извивается то, что когда-то называлось Амударьей. Было бы странно, если бы не уходило и не высыхало море, если река просто не доносит свои воды до него. Вот так человечество создает себе проблемы, а потом их героически преодолевает… Узбеки уже поняли, что не правы были, забирая большую часть воды, и стараются ее расходовать очень экономно, но… Амударья всего на несколько километров заглядывает к Туркменам, чего вполне достаточно, чтоб Туркмен-баши прокопал огромный канал и забрал всю воду для своего строящегося моря. Одно строим, другое - ломаем…

    Нукус. Большой, современный город, столица автономной республики Каракалпакстан. Из восточного колорита - только жара.
    Нукус расположен на территории, где когда-то существовало древние поселение Шурча. Площадь поселения Шурча занята современным мусульманским кладбищем, и составляет территорию около 4 гектаров. Древнейший этап поселения приходится на ранне-античный период истории Хорезма (IV-III вв. до нашей эры). В первой половине XVIII века на территории старого города появляется крепость Нукус (Норкус). Правобережье Амударьи Каракалпакии в то время было присоединено к России. Некоторое время русские власти определяли месторасположение будущего административного центра Амударьинского отдела. Население, большей частью каракалпаки, занимались сельским хозяйством, скотоводством, торговлей. С 1874 года в Нукус переселились Уральские казаки, что способствовало развитию рыболовства, различных ремесел и промыслов.
    Пока жду встречавших меня ребят на центральной площади, у гостиницы Ташкент, откалываю камушком пласты застывшей и окаменевшей глины - следы Устюрта. Огромное спасибо сестренке и Олегу, за поиск "наших" в этих дальних краях. Они перерыли половину интернета, поставили на уши обитателей узбекских форумов, так что мне ничего не осталось, как только приехать и сказать: "Здрасте!". Ребята не заставили себя долго ждать, и я окунулась в восточное гостеприимство: они сняли шикарную квартиру, чтоб мне отмыться и отстираться, Вжик тоже получил свой домик - гараж (ему ведь тоже надо отдохнуть!), экскурсию по городу решили перенести на завтра, а на вечер - кружку холодного пива за прибытие на узбекскую землю и за знакомство.
    Первое впечатление, что здесь много русских, ну или, по крайней мере, славян, оказалось обманчивым. На самом деле русских практически нет: кто смог - тот уехал, а остались считанные единицы. Есть легенда, что Каракалпакцы - это выходцы с Поволжья, а потому и внешность у них "наша".
    На улицах очень много гаишников, но, не смотря на "не очень чистый вид" Вжика и российские номера меня не останавливают. Кстати, водители здесь ведут себя довольно вежливо и соблюдают ПДД! Скорость в городе - 60 км/ч, никто не проносится даже под моргающий зеленый (не то, что на желтый или красный), всегда заблаговременно включают поворотники…
    А сколько здесь цветов! Больших, маленьких, вьющихся по заборам… Перед каждым домом палисадничек пестрит необычайными красками. Дома в основном 2-3-х этажные, но во многих дворах по маленькому хозяйству: индюки и куры с петухами.
    С заходом солнца город оживает, больше появляется машин, откуда-то высыпаются на улицу дети - в общем жизнь кипит. Кружка холодного узбекского пива в дружной компании новых знакомых - что еще надо, чтоб окончательно почувствовать себя человеком после тяжелой дороги! Ребята рассказывают про их жизнь и их страну, расспрашивают про Россию. За разговорами подкрадывается ночь. Кстати, здесь, в отличие от Устюрта, по ночам совсем не холодно, а только воздух становится чище и легче.
    Утро. На прощание хозяйка квартиры накормила обалденно вкусными лепешками, приехал Азамат и мы двинулись на "штурм" властей, дабы получить мне регистрацию. Заполучить эту заветную бумажку (без нее могут возникнуть очень большие проблемы) официально оказалось не так просто, за то в гостинице, всего за 500 сум (12,5 руб) меня спокойно "зарегистрировали" аж на целых 2 недели. Смотрю на местных жителей и удивляюсь - они, как верблюды, пьют утром и вечером, а я же воду хлебаю кружками, бутылками и ведрами, а все равно хочется пить. Только потом я разгадала их секрет: они утром напиваются зеленым чаем (только им и можно напиться), а потом до вечера можно жить. Только главное - не пить минералку: глотнешь - все, так же как я будешь водохлебом. А уж если совсем невмоготу - кладут под язык маленький камушек (говорят, помогает, но я не пробовала).
    Заглянули в местный краеведческий музей - музей Савицкого. На двух этажах собрано немного истории и культуры древнего народа. Интересно, что, не смотря на страшную жару, национальные одежды очень плотные и тяжелые. Открытым оставляли только лицо, а все остальное скрывалось под платьем. Кстати, женщины здесь никогда не прятали лицо и не носили паранджу, а мужчины никогда не носил тюбетеек, а только огромные меховые шапки. Сложно представить, как одеть все это, когда "за бортом" +50°С. А на самом деле все продумано, ибо плотная одежда не дает жаре проникнуть внутрь и уменьшает испарение, а следовательно, и обезвоживание организма. Зимой же она наоборот бережно хранит тепло тела. Если окажетесь в Нукусе - обязательно сходите в этот музей. Много фотографий раскопок древних памятников и предметов быта. Здесь свой автограф оставил и Великий Шелковый Путь, и гораздо более древние цивилизации, которым больше 2,5 тысячелетий!
    Этот крупнейший в истории человечества трансконтинентальный торговый путь связывал Европу и Азию и в былые времена простирался от античного Рима до древней столицы Японии Нары. Главным, хотя далеко не единственным, предметом на караванных путях был шелк, весьма ценимый во всем мире. По Великому шелковому пути двигались не только торговые караваны, по нему распространялись культурные достижения народов, духовные ценности, религиозные идеи. По дорогам, проложенными купцами и проповедниками, от монгольских степей до европейских равнин прокатились орды Чингисхана, отсюда же начинал свои походы великий полководец средневекового Востока Темур.

    Оказывается, что вся эта раскопанная красота находится совсем рядом с Нукусом и ни в какие пампасы ехать не надо. Не взглянуть на это своими глазами и не потрогать тысячелетнюю историю не простительно, посему допрашиваю с пристрастием Азамата, где все это находится и как туда проехать. В ответ он отвел к своему другу археологу Шамилю. Археологи вообще интересные люди, а Шамиль особенно. Кандидат наук, подрабатывающий, если не ошибаюсь, сторожем, постоянно ездит на раскопки. Вначале копают, потом закапывают, что накопали, чтоб не досталось врагу, т.е. ветру, солнцу и времени. Таким образом, у меня появилась довольно подробная карта близлежащих древних крепостей (которые не закопали).
    Снова начинаются полупустынные степи и раскаленный асфальт. Зеленых красок все меньше, но иногда справа вдалеке, ближе к воде Амударьи, виднеются рисовые поля и лес. Слева же - бескрайняя степь. Там нет воды, а значит, и жизни. На горизонте, через дымку прорисовываются очертания гор. Порой сопки вырастают у самой дороги. Некоторые из них с абсолютно плоскими вершинами - там, по-видимому, находились крепости, не дожившие до наших дней. Сворачиваю вправо к одиноко стоящей сопке. Все-таки, какие чудеса порой творит природа - посреди степи идеально круглая, будто обрубленная со всех сторон, сопка с плоской вершиной. Пенек такой, высотой метров 50. Венчает этот "пенек" Чильпык (Шылпык) - Башня Молчания. По очень крутой тропинке поднимаюсь наверх. Вход - узкая щель в стене, в которую с трудом протискиваюсь. Кстати о стенах - они глиняные! Ни камень, ни кирпич - а глина, причем высота этих стен - до 15 м! А вот как эти глиняные стены простояли 2 тысячелетия (построена башня в II-IV в), по крайней мере для меня, осталось загадкой. Почему Башня Молчания? Насколько я поняла, это большая братская могила и тут кого-то хоронили. Хотя если бы здесь была крепость, то вряд ли ее когда-нибудь кто-нибудь взял. В 9-11 веках Чильпык использовали местные жители в качестве сигнальной башни.
    По середине башни явно велись раскопки, но все старательно засыпано. Поднимаюсь на стену. Да… это описать невозможно… это надо увидеть… В одну сторону до горизонта выглаженная утюгом, застывшая степь, в другую - пойма Амударьи заросшая лесом и квадраты рисовых полей, а внизу… а внизу летают и щебечут какие-то зеленые пташки…
    Ухожу немного в сторону от прямой дороги на Ургенч. Сразу за переездом на холме белеет мертвый город. Как я уже говорила, узбеки не "раскидываются" могилами по степи как казахи, а строят целые города-кладбища. По нашей традиции посреди кладбища церковь, у них - мечеть. Перед входом - арка, исписанная арабской вязью. Дорога степью обходит поселок. Справа, около железки, интересное сооружение - маленькая башня. Какую роль она играла и зачем была построена, думайте сами: круглая, внешний диаметр около двух метров, внутренний - около метра, высота - метров эдак 7, стены слеплены их глины, но стоит на прочном каменном фундаменте. Часть стены обрушилась и можно проникнуть внутрь, но там ничего нет, кроме птичьих гнезд. Вот и я не знаю зачем. Может в ней держали узников? Но тогда должен быть какой-то вход… и зачем строить башню, если можно с таким же успехом выкопать глубокую яму.
    Поселок Кызылкала. Крепость Кызыл-Кала, в переводе "Красная крепость", стоит на краю поселка посреди хлопково-рисовых полей. Красная - по цвету глины, хотя я не сказала бы, что она очень красная… Сворачиваю к ней, а за мной сворачивает ЗИЛок. Еду, а он за мной… Перед самой крепостью ухожу в сторону, но это ответвление оказалось тупиком - впереди оросительный канал-ров. На развилке ЗИЛ остановился, высадил двух молодых людей и они направились в мою сторону. Ну, думаю, поймали… зажали... быстро разворачиваюсь, а один из бывших пассажиров ЗИЛа спокойно говорит: "Вход с другой стороны. Вон куда грузовик пошел, езжай за ним" и, потеряв ко мне интерес, оба проходят дальше к каналу. Ух, на сердце полегчало… пронесло… Объезжаю крепость. Сверху, со стен, за мной наблюдают два маленьких пацаненка. Засада? Но уж больно величественно и заманчиво выглядит это сооружение. С опаской останавливаюсь, тем более, что молодые люди явно направляются сюда же. Маленькие партизаны, покинув свои наблюдательные посты, юрко соскользнули со стен, вскоре подошел и водитель ЗИЛа. Помня о не очень приятном общении с местными в Муйнаке, еще думаю, стоит ли идти дальше, но никакой агрессии на этот раз нет. А наоборот, начинают рассказывать историю крепости, то, что знают сами. Правда, только один немного говорил и понимал по-русски - он и взял на себя роль экскурсовода. Поднимаюсь в крепость в сопровождении ребят-узбеков. Несмотря на свои сравнительно небольшие размеры (65 на 65 метров), она явно была крепким орешком для врагов. Внутри остатки каких-то колонн, в толстенных двойных стенах сохранились бойницы. А ведь все просто из глины! Крепость была двухэтажной, при этом первый этаж начинался с 4-метрового цоколя, дабы стенобитные орудия не смогли открыть доступ нападавшим во внутренние помещения. К сожалению, перекрытия обрушались, завалив нижний этаж, но несколько входов еще виднеются. Спрашиваю у "проводников" - а что там? "Не знаем. Мы туда боимся…" Ходят поверья, что в крепостях скрыты подземные ходы, охраняемые злыми силами духов пустыни, бродят души предков, и что всякий, кто попытается туда проникнуть, должен погибнуть. Вот ведь, однако! А нас в детстве не оттащить от всевозможных развалин было, везде свой нос совали. Мое любопытство берет верх и я, протиснувшись в щель, спускаюсь вниз. Довольно большое помещение заканчивается завалом. Обидно, да… а столько было романтики и азарта первооткрывателя… Обследую все "дырки" - и все безрезультатно… Время поработало здесь на славу, заметая старые следы. Отсюда, со стен видна и вторая крепость - Топрак-Кала (Земляная Крепость). Довольно большое прямоугольное городище окружено крепостными стенами, сохранившимися в виде вала, местами достигающего высоты 8-9 метров. В I-IV веках Топрак-Кала являлась резиденцией хорезмских правителей. Большую часть дворца занимал комплекс парадных помещений и святилищ, стены были украшены росписями. Здесь был "зал царей" (династическое святилище, в котором на алтаре горел огонь перед большими изображениями 23 царей), "зал побед", "зал темнокожих воинов", "зал оленей", "зал танцующих масок"… Уже за пределами городища находится еще группа сооружений дворцового типа с росписями на стенах. Вот ведь, когда мы, славяне, еще ходили в шкурах, тут уже существовала высокоразвитая цивилизация…
    - А вон видишь эти поля - это наш хлопок растет; а вон там - наш рис; а вон маленький домик - это наша ферма, там мы и живем… сейчас футбол начнется - мы смотреть пошли.
    Быстро-быстро, чуть ли не бегом вся делегация исчезает в клетках полей. Да, вот вам и чемпионат мира по футболу!
Небесный фонарик прячется за отрогами священных гор Султан Увайс - пора разбивать лагерь.
    Невысокая гряда гор Султан Увайс знаменита абсолютно черной окраской породы. Эти горы, единственные во всем Хорезме, считаются священными. Некогда на их склонах существовало святилище Анахиты - богини воды и плодородия. До наших дней сохранился лишь пруд со священными рыбами, которых до сих пор, если они гибнут от пересыхания родника во время засухи, хоронят с плачем, завернув, как людей, в белые саваны.
    Вся "зеленка" изрыта оросительными каналами, но встать негде, ибо до глубокой ночи и с самого раннего утра повсюду шастают аборигены, заготавливая хлопок. Узбекистан - страна с советской, плановой экономикой, а значит: созрел, не созрел, а обязан убрать и сдать. "Зеленка" резко заканчивается и снова пошла пустынная степь. Прямо "по курсу" на вершине горы застыли две крепости: Аяз-Кала1 и чуть ниже Аяз-Кала2 (крепость на ветру). Спрятавшись за низкими кустиками саксаула у подножья горы, встаю на ночевку.
    Интересно, что большинство крепостей Хорезма построены вопреки "здравому" смыслу - вдали от воды и плодородной поймы Амударьи. Может быть потому, что их старались возводить на естественных возвышенностях, которых нет по берегам Амударьи, а может потому, что великая река своенравна и часто меняла свое русло, "одаривая" страшными наводнениями. Проблему же водоснабжения хорезмцы решали с помощью многокилометровых оросительных каналов, а в саму крепость был проведен трубопровод (!) из обожженной керамики (и это на заре новой эры!).
     Утро. Разгоняю всех паучков, пауков и паучищ, пригревшихся под вещами (все сумки надо тщательно закрывать, иначе может случиться "приятная" встреча со змеюкой, скорпионом и прочими ползающе-бегающими созданиями) и вперед, на штурм крепости! Подъем в гору очень крутой, местами - почти отвесный. Спешиваюсь - дальше пешком. Стены крепости, построенной в IV-III в. до н.э., обращены строго по сторонам света, а единственный вход (с юга) устроен так, чтобы преобладающий южный ветер сам выдувал из города пыль. Двойные стены сохранились достаточно хорошо, между ними глухой коридор, покрытый арочным сводом, местами виднеются бойницы. А внизу… внизу раскинулось соленое озеро Аяз-Коль и бескрайние пески Кызылкумы…
    Поселок Беруни. Плутаю по улочкам в поисках выхода. Кроме того, что все указатели в Узбекистане написаны латиницей, их еще и нет. Догоняет Ява: "Тебя из города вывезти? Езжай за мной!". Ну что ж, радуюсь внезапно появившемуся проводнику, еду следом.
    - Ну вот теперь прямо, не заблудишься. А давай ко мне заедем, чаю попьешь?
    - Спасибо, да ехать мне надо… В Ургенче уже с вечера ждут…
    - Ну как хочешь. Тогда прямо езжай. Ну, а может все-таки заедешь? Ненадолго… я тут рядом живу, вон в том доме… А потом 10 минут и ты в Ургенче!
     Как тут устоять? Тем более, что по этой жаре пить хочется всегда. Поехали. Остановились перед воротами и через маленькую "гаражную" калиточку проникаю в прохладу дома. Да… большой, очень большой зал, в передней части стоят Жигули, потом высокая ступенька - и ковры (типа гостиная). Вот так, "два в одном" - и гараж и дом. Во внутренний двор дверь открыта - сколько там цветов… Приглашают к столу. Стол не выше 20 см, вокруг подушки (типа на них сидеть надо или лежать). Вот тут-то первый раз я столкнулась с узбекскими традициями. Во-первых, женщина (хозяйка, дочь и пр.) сядут за стол только после специально приглашения, все же мужское население дома сразу же занимает сидяче-лежачие места. На стол приносятся всякие явства, всевозможные орехи - все что есть в доме. Хозяйка приносит каждому по 2 пиалы и чайник с чаем, причем "дорогого гостя" обязательно поят, т.е. по мере уменьшения содержимого пиалы, его тут же добавляют. Если наливают полпиалы - называется "с уважением", т.е. сиди дальше, если полную - намек: "пора бы и закругляться", а если мало - "зачем пришел". Почему 2 пиалы? До конца чай не допивают, и последний глоток выливают во вторую пиалу (если на улице, то просто на землю). Гость же, в свою очередь, дабы не обидеть гостеприимного хозяина должен съесть, хотя бы маленький, кусок лепешки. Кстати о лепешках. Их пекут в специальной печи - тандыре, которая есть в каждом дворе. Делают ее (печь) в виде цилиндра высотой около метра с суженной горловиной, со стенками толщиной в 2см, из горного лесса с добавлением верблюжьей или овечьей шерсти и неделю высушивают на солнце. После того, как построили тандыр, внутреннюю стенку его рабочей камеры обмазывают хлопковым маслом и сутки топят (т.е. до окончательного высыхания глины). После чего можно выпекать лепешки, которые получаются необычайно вкусными. Сидим, разговариваем. Правда, русский знают только двое мужчин (один меня пригласил, второй, похоже, старший брат). Оказалось, они учились в Питере еще при Союзе, но потом решили вернуться на родину. В какой-то момент они переходят на узбекский и о чем-то переговариваются. Сижу, слушаю. Тут же снова русская речь:
     - Ты извини, что мы на "своем" поговорили. Мы говорили про…
и начинает переводить только что состоявшийся диалог. Вот такая вот культура здесь…

     Снова переезжаю Амударью. Здесь (хоть и выше по течению, но до Туркмении) она гораздо шире. Понтонный мост, с двух сторон, тщательно охраняется "блюстителями порядка". Никак мне не привыкнуть, что остановивший гаишник вместо того, чтоб пробурчать: "Сержант такой-то, предъявите документы", здоровается за руку и спрашивает: "Как дела?". При этом в ответ желательно и его расспросить: "Как семья, как дети?" - это сразу повысит ваши шансы быстро и безболезненно уехать дальше. Но надо отдать должное - за весь Узбекистан у меня доки на мот спросили только 1 раз в Ташкенте, а все благодаря "волшебной бумажке". Читать по-русски далеко не все умеют, но бумажка, да еще и с печатью - это ДОКУМЕНТ, который здесь очень уважают.
     В Ургенче встречаюсь с Сергеем - одним из последних независимых журналистов Узбекистана. Почему последний? Узбекистан - государство, где "небезопасно" высказывать свое мнение и на политические темы здесь не любят говорить вслух. Бросаю у него вещи, он находит второй шлем и мы едем в Хиву - "город-сказку".
     Впервые Хива упоминается в письменных источниках Х в. как небольшой город, расположенный на караванной дороге между Мервом и Ургенчем (современный Куня-Ургенч). Хотя первые укрепления были возведены между V и IV в до н.э. Это древний и в тоже время молодой город, последняя столица династии хорезмшахов. Хива был окружен двумя рядами стен из самана, высотой около 10 м - Ичан-Кала (внутренний город) и Дишан-Кала (внешний город). Стены Ичан-Кала выше уровня стен Дишан-Кала, возможно благодаря естественному рельефу (согласно легенде город был построен на песчаном холме). Главные ворота Ичан-Кала расположены в западной части города (кроме них существовали еще восточные, северные и южные ворота). Внутри было 43 торговые лавки и крытый базар - Чорсу. Во внутреннем городе Ичан-Кале сохранилось много величественных и внушительных архитектурных памятников: огромные порталы, роскошные дворцы, величественные минареты, айваны, поддерживаемые высокими столбами.
     Здесь, как и в Крыму, действует междугороднее троллейбусное сообщение, т.е. ходит обычный троллейбус Ургенч - Хива (около 25 км). Хива единственный город, в старом, историческом центре которого сохранились жилые кварталы, в которых до сих пор живут люди. К туристам здесь привыкли, но не к русским туристам (их тут практически нет). Правда, туристом здесь быть плохо, ибо с него постоянно хотят "стрясти" денег и желательно побольше. Зато если нагло (и побыстрее) проходишь через "КПП" в виде "бабушек" - будешь наслаждаться историей бесплатно. "КПП" здесь на каждом углу, в каждом медресе, минарете, дворце и пр. Но даже если "пробежать" не получилось, ни в коем случае нельзя выдавать себя за туриста, иначе с вас вытрясут в 5-10 раз больше, чем со "своего". Все тенистые места "приватизированы" торговцами всевозможных сувениров, причем многие делаются тут же. Бродя по средневековым улочкам, создалось впечатление застывшей, замороженной истории. Причем, лазая по "нашим" усадьбам, мне всегда представляются картины "того" времени: вот тут был барский дом, вот тут алея, по ней гуляли барышни в шикарных платьях... Тут же - никаких ассоциаций, все застыло, все ушли, сгорели на солнце... Остались только светло-серые саманные стены, изящно расписанные минареты и дворцы, искусно изрезанные узкие двери.
     Вернулись в Ургенч. И тут я столкнулась, как потом оказалось, с большой проблемой Узбекистана - полным отсутствием бензина. Заправки есть, но они не работают. Спросите, а где же берут горючку местные автомобилисты? Бензин можно купить на определенных улочках из 5-ти литровых пластиковых банок. На одной улочке "хороший" бензин, на другой - не очень. Так вот стоят на обочине бутыли: пожелтее - солярка, посветлее - бензин... Горючку возят с Туркмении, где она очень дешевая и продают в Узбекистане по страшно высокой цене - 600-800 сум/л (15-20р). Причем определить, насколько разбавлен этот "чистый" туркменский бензин "ослиной мочой", можно только практически. Так вот этой субстанцией пришлось кормить Вжика весь Узбекистан, надеясь только на то, что после газового конденсата ему уже ничего не страшно.
     Ну, вот и покидаю оазис Хорезма. Зеленые краски, столь радовавшие глаз, закончилась - снова желтая пустыня и снова глазу зацепиться не за что. Только теперь под колесами не песок, а асфальт. Впереди, по курсу, Бухара.
     Бухара (что на языке маго означает "источник знаний") основана в III-IV в. до н.э. Основателем города считается Персидский принц Сиявуш, который вскоре после женитьбы на дочери Афросиаба Самарканда воздвигнул цитадель "Арк", служившую в последствии крепостью и замком для местных правителей. Основными частями города были цитадель - арк, шахристан - правильно спланированное ядро и, за его пределами - некрополь, где в наземных склепах-наусах хранились керамические урны с костями усопших. Прямоугольный Шахристан был разделён на четыре части двумя пересекающимися магистральными улицами, которые вели к воротам, обращённым на четыре стороны света. Через Бухару проходили древние торговые пути, соединяющие Китай с Ираном и Индией. У западных ворот цитадели размещались государственные канцелярии - диваны и дворцы знати, за восточными - стояла христианская церковь. После завоевания города войсками арабского халифа Бухара превратилась в один из основных центров мусульманской культуры. Начиная с X-XI веков появляется большое количество мавзолеев, мечетей, медресе и минаретов. Особое место в облике города занимает построенный в XII в. минарет Пои-Калян ("Большой") высотой 50 м. Это самый высокий из известных архитектурных памятников Средней Азии.
     "Журналистское братство" передает меня из рук в руки: встретили, показали город, рассказали о дворцах, минаретах и пр. Здесь, в отличие от Хивы, много зелени: парки, скверы... Нагулявшись по застывшему средневековью, поев изумительного узбекского плова (у нас такого нет!), выдвигаюсь дальше, надеясь переночевать на полдороги до Самарканда. Но не тут-то было... От пустыни не осталось и следа, вокруг рисово-хлопковые квадраты полей вперемежку с хибарами. Один поселок, сразу за ним второй, третий... Вдоль дороги продают всевозможные фрукто-овощи: арбузы, дыни, яблоки, абрикосы ну и пр. Правда с продавцами не всегда можно объясниться, ибо большинство не знает русского языка. Уже в сумерках затариваюсь арбузом и интересуюсь у продавца - когда все-таки поселок-то закончится, уже больше 100 км тянется эта сплошная "населенка"...
     - Да только перед Ташкентом. Там горы будут. А что?
     - Да переночевать где-то надо...
     - Так давай ко мне домой! У меня места много...
     - Да не... Мне бы палатку где-нибудь поставить...
     - Ну не хочешь дома, так во дворе поставь палатку. Утром как встанешь - так уедешь!
     Вот так, без всяких проблем можно остаться ночевать в любом узбекском ауле. Но я чего-то постеснялась и поехала дальше. "Включили" ночь. Похоже дорога - это бродвей для местных узбеков - не смотря на наличие широкой обочины, они, почему-то, толпами ходят, ездят на велосипедах и осликах исключительно по асфальту. В свете встречных фар (мало кто здесь переключается на ближний) еле видно дорогу, не то что бредущих по ней аборигенов. "Ночной полет не время для полета..." - заталкиваю мот в какие-то кусты у речки, кидаю рядом пенку и спать. Тепло, над головой высокие-высокие звезды и никаких комаров...

    Самарканд. Оживленное, не смотря на довольно ранее утро, движение немного напрягает. Надо сказать, что ездят здесь очень неаккуратно, постоянно подрезают, вытесняют с дороги. Маршрутчики, прям как у нас, поворачивают к "клиенту" из крайнего левого ряда без поворотников... только и успевай оттормаживаться. Останавливаюсь на площади Регистан.
    Самарканд является одним из самых знаменитых городов современного Узбекистана. Он возник приблизительно в 2000 году до нашей эры. Прежде город был известен как Афросиаб, а у греков как Мараканда. Он был столицей могущественного государства Согдианы на территории древней Персии и завоеван Александром Македонским в 329 году до нашей эры. Впоследствии Самарканд стал торговым центром на пути между Китаем и Средиземноморьем. В начале восьмого века нашей эры Самарканд был завоеван арабами и вскоре стал важным центром мусульманской культуры. В 1220 году город был почти полностью разрушен Монгольским правителем Чингиз Ханом. Самарканд стал снова процветать, когда Тамерлан (известный нам как Тимур) в 1369 году сделал его столицей своей империи. Тимур поместил Самарканд на карту мира и большинство архитектурных памятников, известных сегодня, были построены им или его потомками. К ним относятся постройки площади Регистан с тремя медресе, некрополь Шахи-Зинда с уникальными образцами глазурного декора, грандиозное сооружение соборной мечети Биби-Ханым и, наконец, знаменитый Гур-Эмир - мавзолей-усыпальница Тимура и Тимуридов - восьмигранник с красивейшим ребристым куполом зеленовато-голубого цвета. В северо-восточной части города обнаружены остатки знаменитой обсерватории М. Улугбека, внука Тимура, мудрого правителя и известного ученого. Это была одна из наиболее значительных обсерваторий средневековья.
    Никакой стоянки, парковки, на крайний случай какой-нибудь уличной лавки сувениров, где можно было бы приткнуть мотоцикл не видно, посему заезжаю за ограждение на площади и паркуюсь уже на тротуаре (мот маленький, а площадь большая... не помешает...). Гуляю, смотрю, фотографирую... В какой-то момент меня окликает мент:
    - Это Ваш мотоцикл там стоит?
    - Мой, а что? Мешает? - ну, думаю... попала...
    - Нет. Только вы не долго ходите.
    Странно все это... Погуляла еще чуток. Возвращаюсь к моту и застаю интересную картину: в метре он Вжика стоит мент и пристально на него смотрит - охраняет. Вокруг - ни души, а он охраняет! Вот представьте, приезжаете вы на Красную Площадь, паркуетесь у Мавзолея, 2 часа гуляете по Кремлю, возвращаетесь, а ваш мот все это время охраняли, чтобы, не дай бог, никто ничего не украл и не повредил! Причем, по возвращению, вас не то, что не оштрафуют, или отругают, а расскажут, куда еще можно съездить и что интересное посмотреть. "Восток - дело тонкое...". Здесь, кстати, все машины на улице оставляют с открытыми окнами (закроешь - больше в машину до зимы не сядешь... жарко!). Преступности практически нет, ибо очень суровые наказания за преступления: до недавнего времени за угон - смертная казнь (нам бы так...).

    Всего 300 км отделяют меня от Ташкента. Пишу Вадику (он уже давно должен был туда приехать) - а он в Алма-Ате. Говорит, что приехал на границу, позвонил Диме, с которым списывались еще из дома, а он на неделю улетел в Индию... "Что я туда поеду..." - развернулся и пошел на Алма-Ату. Мне же повезло немного больше - ребята из ташкентского мотоклуба скинули свои координаты и зазывали в гости. По моим сведеньям, в Ташкенте с прошлого года запрещено движение на мотоциклах, но разве мотоциклистов можно остановить?
    Вдруг впереди вырастают горы. Настоящие, хоть и не высокие, но горы. После бескрайней и уже порядком надоевшей степи и пустыни увидеть горы! Остановилась у бурлящей речки - настоящая горная речка! Только вода мутновата - глины в ней много. Искупалась, погрызла яблоки, еще искупалась... Наконец-то вода, много воды, очень много воды! Холодной, от которой стынут зубы, горной воды...
    Ну вот и столица. На въезде - серьезное КПП. К блокпостам, шлагбаумам и автоматчикам за километры независимого Узбекистана успела привыкнуть (они тут наставлены через каждые 50 км). Показываю "волшебную бумажку" - записывают и пропускают.
    - По Ташкенту-то можно на мотоцикле ездить?
    - Не знаем. Все, проезжайте!
    Вот так - толи можно, толи нельзя... Сразу за постом на дороге в город висит "запретный" знак. Стою под ним, жду ребят мотоциклистов. Остановилась машина: "С России? Ну... блин..." - и уехала. Затем еще одна, с тем же вопросом (местный колорит наверное...). А вот и ребята - Денис и Леша. Встретились, познакомились - поехали в бар, он же мотоклуб, он же горнолыжноклуб, он же автостопоклуб - в общем, самое "правильное" место Ташкента. Интересно "восточное гостеприимство": ребята, проезжая через 10 мин через это же самое КПП были предупреждены, что в город въезд мотоциклистам запрещен... Но "стрелянного воробья на мякине не проведешь" - знак без проблем объехали, а дальше путь открыт.

Продолжение

 








Форум К оглавлению Поиск по сайту Архив журнала